Proyectos fotográficos (2)

Compartimos otra nueva tanta de proyectos fotográficos interesantes e inspiradores encontrados en la red:

  1. Stephen McMennamy, ComboPhotos
  2. Joan Cantó, The Real People
  3. João Paulo Bernardes, Aerial Wallpapers
  4. Emily Blincoe, Arrangements
  5. Andrew Whyte, The Legographer
  6. Mark, Shotkit
  7. Tatsuya Tanaka, Miniature Calendar
  8. Adrian Limani, Moon photography
  9. Daisuke Takakura, Monodramatic
  10. Alessandro Puccinelli, Una caravana en el mar

P.D. ¿De los diez proyectos que hemos compartido cuál te gusta o te ha sorprendido más? ¿Sabes de alguna otra serie fotográfica interesante?

Tipos de objetivos fotográficos

Distancia focal

Es a través del objetivo por donde se empieza a capturar una imagen, por lo que la calidad de éste es fundamental en el resultado final. Un buen objetivo hace que las fotografías tengan:

  • Mayor nitidez.
  • Más luz respecto a una velocidad de obturación determinada (son más luminosos).
  • Una menor profundidad de campo (nº f pequeño).
  • Un bokeh más bonito (al tener el diafragma más número de palas).
  • Menos aberraciones cromáticas.

TIPOS

Éstos pueden ser focales fijas o zooms, teniendo por regla general más calidad los primeros, pues son más específicos y no están compuestos por tantos cristales.

A continuación los nombramos ordenados desde las distancias focales más bajas hasta las más altas, de lo que depende el ángulo de visión.

  • Ojo de pez (FF 6-12mm, APS-C 9-18mm) > 180º
  • Súper gran angular (FF 12-28mm, APS-C 18-42mm) > 80º
  • Gran angular (FF 28-40mm, APS-C 42-60mm) > 60º
  • Estándar (FF 40-70mm, APS-C 60-105mm) > 40º
  • Teleobjetivo (FF 70-300mm, APS-C 105-450mm) < 40º
    • Catadriópticos
  • Súper teleobjetivo (FF 300-1200mm, APS-C 450-1800mm)

La distancia focal nominal es la que corresponde a un sensor Full Frame (tamaño 35mm). Y la distancia focal efectiva es la que equivaldría al pasar de APS-C a Full Frame, calculándose con esta fórmula: Distancia focal × Factor de recorte.

Usos

Los ojos de pez, súper gran angular y gran angular se suelen utilizar para paisajes. Los estándar para fotografía social. Y los teleobjetivos y súper teleobjetivos para fotografía de fauna y deportiva.

Especiales

  • Todoterreno: abarcan una amplia distancia focal.
  • Macro: disminuyen la distancia de enfoque. También se puede usar un objetivo normal invertido.
  • Descentrables / Tilt-Shift: pueden desplazar el eje óptico, controlando así la perspectiva de la cámara.

ACCESORIOS

  • Parasol: para evitar flares.
  • Filtros: UV, de densidad neutra, de colores, creativos, etc. Si no son buenos pueden influir en la calidad de la imagen.
  • Tubos de extensión: para realizar fotografía macro sin un objetivo específico.
  • Multiplicadores: x1.4, x2. Se usan normalmente con teleobjetivos.

Casi todos los accesorios suelen disminuir un poco el paso de la luz (reduciendo la velocidad de obturación).

Vía | Wikipedia

P.D. Y tú, ¿qué objetivos tienes o te gustaría tener? ¿Cuál es el que más usas?

Sony: Cómo saber el número de disparos realizados

SonyEn algún momento te puede resultar práctico saber el número de disparos que has realizado con tu cámara de fotos, cuando por ejemplo vas a venderla o quieres saber cómo de cerca está el final de su vida útil.

Para ello puedes utilizar la web tools.science.si donde subiendo un archivo JPG o RAW te indica el modelo de cámara y las veces que ha funcionado el obturador.

Y si tu equipo es de otra marca puedes echarle un vistazo a este artículo que publicaron en Xataka Foto.

Vía | Sonystas

P.D. ¿Has necesitado alguna vez realizar este recuento? ¿Conoces otra manera mejor de hacerlo? Cuéntanos en los comentarios 😉

La profundidad de campo

La profundidad de campo (PdC) representa la zona nítida de una imagen, quedando más o menos desenfocado todo lo que haya tanto por delante como por detrás de ese espacio.

  • Profundidad de campo pequeña: la zona nítida es corta y sólo se ve una pequeña parte enfocada. Es un recurso muy utilizado para aislar al sujeto y centrar la atención, sin que el primer plano o el fondo distraigan. Se utiliza mucho en retratos.
  • Profundidad de campo grande: la zona nítida es larga y se ve una gran zona enfocada (tanto lo cercano como lo lejano). Se utiliza mucho en paisajes.

Su valor se ve influenciado por:

  • Apertura del diafragma:
    • Apertura grande / diafragma abierto (nº f pequeño): más desenfoque. Por ej. 1.8
    • Apertura pequeña / diafragma cerrado (nº f grande): menos desenfoque. Por ej. 22
  • Distancia focal:
    • Distancia focal larga: más desenfoque. Por ej. teleobjetivos.
    • Distancia focal corta: menos desenfoque. Por ej. grandes angulares.
  • Distancia al sujeto / Distancia de enfoque:
    • Distancia corta (sujeto cercano): más desenfoque.
    • Distancia larga (sujeto lejano): menos desenfoque.
  • Tamaño del sensor:
    • Sensor grande: más desenfoque. Por ej. Full Frame.
    • Sensor pequeño: menos desenfoque. Por ej. APS-C
  • Círculo de confusión: son las apreciaciones subjetivas de lo que cada sujeto considera aceptablemente nítido. Se suele aplicar en las fotografías impresas, donde influye el tamaño de la impresión, la distancia de visionado y la agudeza visual del observador.

Con la siguiente calculadora de PhotoPills se pueden hacer todos los cálculos y observar los diferentes parámetros:

Y un par de conceptos más:

Bokeh: se refiere a la calidad de las partes desenfocadas de una imagen. Éste es mejor contra mayor número de palas tenga el diafragma (por ej. 8), pues el círculo será más curvo y menos poligonal. El bokeh es más visible alrededor de los puntos de luz:

  • Bokeh grande: diafragma abierto.
  • Bokeh pequeño / estrellado: diafragma cerrado.

Difracción: a medida que se va cerrando el diafragma la luz se dispersa más, reduciendo la resolución y la nitidez de la imagen.

Vía | PhotoPills

P.D. ¿Te ha parecido útil este artículo? Si es así compártelo 😉

Photoshop: Clonar tras un objeto inteligente

Adobe-Photoshop-appSi creas un Objeto inteligente y después quieres clonar te darás cuenta de que en un principio no se puede, pero hay un pequeño truco para poder hacerlo:

  • Seleccionar el Objeto inteligente.
  • Menú Capa / Nueva / Capa… (se creará una capa vacía).
  • Herramienta Tampón de clonar / Muestra: Act. e inf. (barra de herramientas superior).

Lo mismo podrías hacer con la herramienta Pincel corrector.

Vía | Ojodigital

P.D. ¿Utilizas los Objetos inteligentes y no sabías de esta opción? ¿Te gustan estos pequeños trucos? Dinos tu opinión 🙂

Photoshop: Objetos inteligentes anidados

Adobe-Photoshop-appHace tiempo que empezamos a utilizar los Objetos inteligentes en Photoshop de manera más continua, para que al aplicar ciertos ajustes podamos volver a cambiar sus valores sin alterar la imagen original (como si de una Capa de ajuste se tratara).

A continuación explicamos un truco un poco escondido para tener varios filtros inteligentes cada uno con su propia máscara de capa y así poder aplicar el efecto en zonas diferentes de la fotografía.

  1. Botón derecho sobre la capa fondo / Duplicar capa…
  2. Botón derecho sobre la capa Fondo copia / Convertir en objeto inteligente
  3. Aplicar el ajuste correspondiente.
  4. Para realizar un nuevo ajuste repetimos el punto 2 y 3, tantas veces como ajustes queramos hacer.

Cada nuevo filtro inteligente oculta el anterior, pero no lo elimina, pudiéndose recuperar de la siguiente forma:

  1. Menú Capa / Objetos inteligentes / Editar contenido (se abre un nuevo archivo .psb con el filtro inteligente).
  2. Si el ajuste es anterior al que se ha abierto hay que volver a repetir el punto anterior (en el nuevo archivo .psb).
  3. Modificamos los valores que queramos y antes de cerrar el archivo hay que Guardarlo (Control + S).

Nosotros solemos utilizar Objetos inteligentes con:

  • Menú Imagen / Ajustes / Sombras-iluminaciones…
  • Menú Filtro / Enfocar / Enfoque suavizado…
  • Menú Filtro / Desenfocar / Desenfoque gaussiano…
  • Menú Filtro / Galería de efectos Desenfocar

Vía | Fotógrafo digital

P.D. ¿Sabías de esta opción casi oculta? ¿Te parece útil o crees que es muy liosa? Cuéntanoslo en los comentarios 😉

ACALU Studio cumple 7 años

ACALU Studio logo x512

¡Siete años online! Estamos muy contentos de seguir celebrando años con la misma ilusión que al principio 🙂

Hemos renovado la web multitud de veces, pero tal y como la tenemos ahora es como más a gusto nos sentimos. Y es que en Diciembre del 2014 le quisimos dar una vuelta de tuerca y empezamos completamente desde cero, dividiendo la web en varias partes:

  • Inicio: con un slide de 5 fotos representando varios estilos fotográficos.
  • Galerías: con 4 galerías/temáticas donde tenemos las fotografías más destacadas.
  • Últimas fotografías: donde publicamos las sesiones fotográficas acompañadas de algún texto.
  • Blog: donde publicamos artículos fotográficos basados en nuestra experiencia, procurando que sean útiles y cortos.

Si te gusta lo que publicamos puedes seguirnos en estas redes sociales, donde vamos compartiendo diferente contenido:

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Y si no te quieres perder ninguna publicación puedes suscribirte a través del email o del feed (para este último puedes utilizar como lector web Feedly o Bloglovin):

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P.D. Nos encantaría saber tu opinión, ¿qué te parece la estructura de la web y su contenido? ¿nos das alguna sugerencia para mejorar?

 

Fotografía de larga exposición

La fotografía de larga exposición es capaz de mostrarnos escenas que no ven nuestros ojos, capturar trazos, movimientos, luces y estrellas, creando fotografías muy diferentes y atractivas.

En este artículo vamos a tratar de explicar nuestra experiencia con este tipo de fotografía, las que por falta de luz no podemos realizar a pulso o las que van desde varios segundos a varias horas.

DIURNA

Posiblemente este sea el tipo de fotografía de larga exposición menos común, pues es necesario algún filtro de densidad neutra (ND) que reduzca muchos pasos la exposición (por ej. ND400, ND1000). Y los pasos que seguimos son los mismos que para la fotografía crepuscular.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones urbanas, donde el efecto de las nubes en movimiento contrasta muy bien con los edificios o para fotografiar algún monumento sin personas.

CREPUSCULAR (AMANECER/ATARDECER)

El crepúsculo es la luz (o duración de ésta) que hay antes de la salida del sol o después de su puesta.

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • TemporizadorDisparador remoto o Intervalómetro: si tienes una reflex tienes que activar antes el bloqueo del espejo en el menú de la cámara.
  • Filtros (circulares / rectangulares con portafiltro) de densidad neutra (ND): homogéneos (para reducir la luz en toda la fotografía por igual) o degradados (para disminuir la luz en una zona concreta, normalmente el cielo).
  • Diafragma (f): cerrado (f8, f11 ó mayor si se quiere conseguir más tiempo).
  • ISO: 100
  • Exposiciones: hasta 30 seg. (si nos pasamos de este tiempo, podemos quitar los filtros ND, abrir un poco el diafragma o subir el ISO).
  • Modo: manual.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones costeras o ríos, pues el efecto seda del agua en movimiento y los tonos suaves del cielo crean un buen ambiente.

NOCTURNA (ANOCHECER)

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • Disparador remoto o Intervalómetro: con un clic accionas el obturador y con otro lo cierras.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Cronómetro: pues la cámara no registra más de 30 seg. (puedes utilizar la misma app que para calcular la exposición).
  • Brújula/Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Flash / Foco / Linterna: para ayudarnos a enfocar o si quieres iluminar alguna parte de la escena.
  • Baterías de repuesto: pues en este tipo de fotos (con el frío) se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Diafragma (f): abierto/cerrado dependiendo del efecto que queramos conseguir.
  • Exposiciones: más de 30 seg.
  • Modo: manual (Bulb).

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones de montaña para capturar las estrellas.

⇔ ⇔ ⇔

Pasos a seguir: independientemente de la hora del día.

  1. Localizar: mejor de día, pues con la oscuridad no podremos hacerlo bien.
  2. Planificar: con la app de Photopills.
  3. Encuadrar: dejando espacio para el cielo, nubes o estrellas.
  4. Enfocar: utilizaremos la Distancia hiperfocal (para obtener la mayor Profundidad de campo).
  5. Exponer: en este punto tenemos que decidir cómo queremos que salgan los elementos que estén en movimiento:
    • Agua: contra mayor sea el tiempo de exposición más sedosa será.
    • Estrellas:
      • Puntos: contra menor sea el tiempo de exposición más estrellas se capturarán, por lo que abriremos el diafragma todo lo posible (por ejemplo 2.5) y pondremos un ISO relativamente alto (por ejemplo 1600). Para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa). También hay que tener en cuenta que si hay luna, más luz ambiental y menos estrellas se verán (para empezar se puede ir los días sin luna). Para capturar la Vía láctea debes de mirar hacia el sur y la mejor época es en verano.
      • Trazos: contra mayor sea el tiempo de exposición más larga será la estela dejada por éstas (y más posibilidades hay de capturar una estrella fugaz). Para fotografiar las Estrellas circumpolares (las que nunca se ponen por debajo el horizonte y giran en torno a la Estrella polar) debes mirar hacia al norte, y por regla general se suelen unir varias fotos en el ordenador.
    • Rayos: contra mayor sea el tiempo de exposición más posibilidades hay de capturar un rayo. Para ver la actividad de rayos en una tormenta puedes usar la app Blitzortung.
    • Nubes: contra mayor sea el tiempo de exposición mayor será el rastro de las nubes. Para hacer una predicción del tiempo puedes usar la app AEMET.
  6. Iluminar: contra mayor sea el tiempo de exposición más rato tendremos para iluminar la escena con linternas.

Ley de reciprocidad: la utilizaremos para calcular el tiempo de exposición en modo Bulb. Podemos empezar por poner ISO 3200, la apertura máxima de nuestro objetivo y fijarnos en la velocidad que nos da. Después podemos usar la app de Photopills (menú Píldoras / Exposición) para calcularlo con un ISO menor. Para ello introducimos arriba los tres valores que nos ha dado la cámara, abajo la apertura y el ISO que queremos tener y nos mostrará el tiempo equivalente. Esta herramienta trae también un temporizador y es la opción que nosotros utilizamos.

Por ejemplo, si con ISO 3200, f4 y 20 seg. se consigue una exposición correcta, el equivalente para un ISO 100 y f4 sería 10 min y 40 seg.

Y si después de hacer la fotografía vemos que ha salido muy oscura/clara podemos aumentar/reducir un poco el tiempo y probar.

Sensor: hay que tener en cuenta que el sensor con las largas exposiciones se calienta, generando ruido y píxeles calientes. Por lo que es conveniente, tras varias tomas o una muy larga, dejar enfriar un rato la cámara.

Ruido: se genera por ISO alto, tiempo de exposición muy largo y temperatura ambiente elevada. Dependiendo de la situación y de la cámara se puede tener activado/desactivado la reducción de ruido por larga exposición (en realizarse suele tardar lo mismo que en realizar la foto) o por ISO alto (en algunas cámaras no deja activarlo disparando en RAW). Una opción es realizar las fotos de prueba con la reducción quitada y cuando vayamos a disparar la foto definitiva activarlo.

Coma: es una aberración óptica que distorsiona las estrellas en las esquinas de la fotografía. Depende de la calidad del objetivo y se puede reducir cerrando un poco el diafragma.

Luna: si quieres que ésta salga en escena debes de mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima y se puedan capturar más estrellas (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna.

Contaminación lumínica: el cielo se colorea cerca de los núcleos de población y por tanto tampoco deja ver todas las estrellas. Tendríamos que alejarnos de ellos para tener un cielo sin contaminación. En la web de Avex se puede ver un mapa de España con esta información.

Vía | Mario Rubio (Masterclass Camon), José B. Ruiz

P.D. Si tienes alguna duda o sabes de un buen truco ¡escríbenos en los comentarios! También te puede resultar útil imprimir el artículo con el botón inferior para consultarlo mientras haces las fotografías 😉

Sony: Dónde se guardan las fotografías y vídeos en la tarjeta SD

SonyNosotros cuando queremos descargar las fotografías y vídeos de la tarjeta de memoria SD de las cámaras Sony NEX-7 y A6000 lo hacemos con un lector de tarjetas que tenemos integrado en la torre del ordenador, siguiendo esta ruta:

  • Fotografías (formato RAW con extensión .AWR): Este equipo / SD / DCIM
  • Vídeos:
    • Formato AVCHD (con extensión .MTS): Este equipo / SD / PRIVATE / AVCHD / BDMV / STREAM
    • Formato XAVC S (con extensión .MP4): Este equipo / SD / PRIVATE / M4ROOT / CLIP

Las fotografías las visualizamos con el programa FastStone y los vídeos con el programa MPC-HC (Media Player Classic).

P.D. Y tú, ¿cómo lo haces? ¿Conectas la cámara al ordenador o sigues otro método para extraer los archivos?

Android: Las mejores apps fotográficas

AndroidHoy en día nuestro smartphone nos acompaña a todos lados y se ha convertido en una muy buena herramienta fotográfica. Por lo que vamos a dejar a continuación las aplicaciones sobre fotografía que nos parecen más útiles y destacables:

Estas son las apps puramente fotográficas que nosotros tenemos instaladas:

Estas son algunas herramientas no fotográficas que nos son de mucha utilidad:

  • Blitzortung: para ver la actividad y localización de rayos en una tormenta eléctrica.
  • El tiempo de AEMET: para ver el tiempo meteorológico.
  • iBeach: para ver el estado de las mareas y la hora de la bajamar/pleamar.
  • My Maps: para ver las localizaciones guardadas.
  • PeakFinder Earth: para ver los nombres de las montañas (en tiempo real) apuntando a éstas.
  • Sky Map: para localizar las estrellas y constelaciones (en tiempo real) apuntando al cielo.

Y estas son otras apps fotográficas que nos parecen muy interesantes pero que actualmente no tenemos instaladas:

P.D. ¿Utilizas alguna aplicación más que te resulte imprescindible, útil o curiosa? Cuéntanoslo en los comentarios 😉