GoPro: Modos de disparo/grabación

La GoPro HERO4 Silver (que es la que nosotros tenemos) tiene 3 modos de disparo (fotos) / grabación (vídeo) con tres submodos cada uno, por lo que que con frecuencia suelen confundirse. Así que a continuación vamos a explicar brevemente en que consiste cada uno de ellos:

VÍDEO

  • Vídeo: graba vídeos de manera normal.
  • Vídeo + Photo: graba vídeos y a la vez te permite disparar fotos con resolución normal.
  • Looping Vídeo: guarda únicamente los 5, 20, 60 y 120 últimos minutos o hasta llenar la tarjeta. No funciona si está activo el Protune, ni algunas configuraciones de vídeo.

FOTO

  • Photo: dispara fotos de manera normal.
  • Continuous Photo: dispara fotos de manera contínua mientras tengas el botón pulsado. La cantidad sería 3, 5, 10 fps.
  • Night Photo: te deja seleccionar varias velocidades de obturación: Auto, 2, 5, 10, 20 o 30 seg.

MULTI-SHOT (Secuencias)

  • Burst (Ráfaga): dispara fotos de manera contínua (aunque no tengas el botón bulsado). La cantidad sería 3, 5, 10 o 30 fps, 10, 30 en dos o 10, 30 en tres.
  • Lapse (Intervalo): dispara una foto cada cierto tiempo.
  • Night Lapse: te deja seleccionar varias velocidades de obturación: Auto, 2, 5, 10, 20 o 30 seg.

También comentar que las configuraciones son independientes para cada grupo.

Vía | GoPro

P.D. ¿Te ha gustado el resumen? ¿Te ha parecido útil? Si es que sí, nos alegramos 🙂

Cómo encontrar tus fotografías en internet

Si quieres saber si una fotografía tuya está siendo usada en una web (porque te la haya comprado una empresa o porque creas que alguien la puede estar utilizando sin tu permiso), hay una forma muy fácil de saberlo, realizando una búsqueda en Google Imágenes:

En la parte derecha del cuadro de búsqueda haz clic en el icono de la cámara.

  • Si está publicada: hay dos maneras.
    • Pegar la URL.
    • En la web donde esté alojada, botón derecho sobre ella / Buscar imagen en Google.
  • Si no la tienes publicada: selecciona la pestaña “Subir una imagen”.

Y si quieres tomar unas precauciones previas para evitar que te la roben súbela con estas características:

  • A baja resolución: 800 px por el lado mayor y 72 ppp.
  • En formato jpg: con un 80% de calidad.
  • Con marca de agua y firma.

P.D. ¿Has encontrado de esta manera alguna fotografía tuya? ¿Conoces un método mejor? Cuéntanoslo 😉

Debut Video Capture: Cómo pasar cintas VHS al ordenador

Al igual que hicimos con las fotografías analógicas, hace unos años también decidimos pasar las antiguas cintas VHS familiares al ordenador para que no se perdieran, pues se estaban estropeando por la humedad.

Primero compramos una capturadora de vídeo por USB (la Illusion USB Grabber), para conectar el reproductor (VCR) con el ordenador.

Luego utilizamos el programa Debut Video Capture, que es fácil de manejar y graba los vídeos con buena calidad y con un tamaño/peso decente. La configuración que le pusimos fue la siguiente:

  • Formato video: .avi
  • Encoder Options: Video Compressor: MPEG4, Sound Compressor: MP3

Y como la cinta no se para cuando termina el trozo de vídeo grabado, antes de empezar rebobinamos la cinta entera y la sacamos (para que el contador de tiempo se ponga a cero), luego vamos avanzando hasta ver la duración del vídeo y apuntamos el tiempo. En el programa vamos al menú Options/Record/Limits, y ponemos el tiempo que corresponda.

Esto es lo mas tedioso, junto a que cuando se está pasando una cinta lo mejor es no hacer nada con el ordenador (se puede quedar bloqueado o reducir los “frames” y dar tirones el vídeo).

Todo sea por no perder los recuerdos de la infancia grabados en esas películas analógicas.

P.D. ¿Te animas a pasar tus cintas al formato digital? Y si ya lo has hecho, ¿de que modo ha sido? Estamos encantados de oírte.

Windows: Cómo visualizar miniaturas de vídeos

Si a la hora de ver un vídeo en el Explorador de Windows no se visualiza su vista en miniatura puedes hacer lo siguiente:

  • Descargar gratuitamente este programa-extensión: Media Preview
  • Inicio de Windows / Todos los programas / BabelSoft / Media Preview Configuration
  • Formatos de vídeos

Si no funcionase ve a la pestaña “Avanzados” y pulsa “Arreglar los ajustes del tipo de miniatura”.

A nosotros nos ha pasado con los archivos .mts y .mp4 en Windows 10.

P.D. Y tú, ¿has tenido alguna vez este problema? ¿Cómo lo has solucionado?

Tipos de tarjetas SD

Si estás pensando comprarte una tarjeta de memoria SD nueva, hay varios aspectos técnicos que debes de tener en cuenta (según el tipo de fotografía/vídeo que hagas):

CAPACIDAD

  • SD: hasta 4GB
  • SDHC (SD High Capacity): 2GB – 32GB
  • SDXC (SD Extended Capacity): 32GB – 2TB

VELOCIDAD DE LECTURA

  • SD: 12,5 – 25 MB/s
  • SDHC (SD High Capacity): 12,5 – 104 MB/s
  • SDXC (SD Extended Capacity): 156 – 312 MB/s

VELOCIDAD DE ESCRITURA / TRANSFERENCIA

  • Clase 2: 2MB/s (Vídeo SD)
  • Clase 4: 4MB/s (Vídeo 720p-1080p)
  • Clase 6: 6MB/s (Vídeo 720p-1080p)
  • Clase 10: 10MB/s (Vídeo 1080p)
  • U1: entre 10MB/s y 104MB/s (Vídeo 1080p en tiempo real)
  • U3: entre 30MB/s y 312MB/s (Vídeo 4K/2160p)

También es recomendable tener más de una tarjeta de memoria, por si se te rompe o pierde alguna poder seguir disparando. Las que nosotros tenemos las indicamos en el siguiente artículo: Nuestro equipo fotográfico & software.

Vía | Photopills, Xatakafoto

P.D. ¿Cuántas tarjetas de memoria tienes tú? ¿Tienes pensado comprarte alguna?

Iniciación al vídeo

resoluciones-video

Desde hace muchísimo tiempo teníamos pendiente comenzar con el tema del vídeo, al menos de manera básica. Con los conceptos de la fotografía bien asimilados y buscando información sobre las nomenclaturas, formatos, etc. hemos hecho este artículo. Esperamos que te sea de ayuda 😉

Un vídeo es una secuencia de fotografías (fotogramas) que representan escenas en movimiento.

CAPTURA

Existen dos formas de capturar las imágenes (dependiendo de la forma de guardarlas y reproducirlas):

  • Progresivo (p): cada fotograma se graba y reproduce por todas las líneas (obteniéndose mejor visualización).
  • Entrelazado (i): cada fotograma se graba y reproduce por la mitad de líneas (pares o impares alternamente).

Fotogramas por segundo (fps):

  • 24p: estándar del cine.
  • 25p: estándar PAL (empleado en España y la mayoría de Europa).
  • 30p: estándar NTSC (empleado en EEUU).
  • 50/60p (PAL/NTSC respectivamente): cámara lenta o si en la escena que se va a grabar hay mucha acción.

Calidad: será mayor cuantos menos fps se capturen (pues los códecs tendrán que comprimirlos menos).

PAL/NTSC: son sistemas de codificación utilizados en la transmisión de señales de televisión.

Frecuencia de refresco: está relacionado con los fps. PAL tiene una frecuencia de 50Hz mientras que NTSC es de 60Hz, por lo que con éste último se evitan los molestos parpadeos en pantallas.

CÁMARA

Formatos de archivos: por ej. en nuestra cámara (Sony a6000) tendríamos:

PAL:

  • XAVC S: requiere una tarjeta SDXC que lo grabe. Extensión de archivos .mp4
    • 50p 50M
    • 25p 50M
  • AVCHD: resolución Full HD. Extensión de archivos .mts
    • 50i 24M (FX): mayor calidad.
    • 50i 17M (FH): peor calidad.
    • 50p 28M (PS): cámara lenta o si en la escena a grabar hay mucha acción.
    • 25p 24M (FX): mayor calidad.
    • 25p 17M (FH): peor calidad.
  • MP4:
    • 1440 x 1080 12M
    • VGA 3M

NTSC:

  • XAVC S:
    • 60p 50M
    • 30p 50M
    • 24p 50M
  • AVCHD:
    • 60i 24M (FX): mayor calidad.
    • 60i 17M (FH): peor calidad.
    • 60p 28M (PS): cámara lenta o si en la escena a grabar hay mucha acción.
    • 24p 24M (FX): mayor calidad.
    • 24p 17M (FH): peor calidad.
  • MP4:
    • 1440 x 1080 12M
    • VGA 3M

Nosotros tenemos seleccionado: PAL / XAVC S / 50P  50M (resolución 16:9 FHD 1920 x 1080)

Y en la GoPro: 24 fps (resolución 1080)

Y en el smartphone Samsung Galaxy S6: (resolución 16:9 UHD 3840×2160)

Resoluciones: indica el número de píxeles que tiene cada fotograma. Se puede abreviar con la última numeración (por ej. 1080p).

  • UHD 4K: 3840 x 2160 (16:9)
  • 2.7K: 2716 x 1524 (16:9)
  • QHD: 2560×1440 (4:3)
  • FHD: 1920 x 1080 (16:9)
  • HD: 1280×960 píxeles (4:3) / 1280×720 píxeles (16:9)
  • WVGA: 848×480 píxeles (16:9)
  • VGA: 640×480 (4:3)

Códecs: son algoritmos que comprimen/descomprimen los vídeos en tiempo real (ya que sin éstos los vídeos ocuparían mucho y el ordenador no los podría manejar), conllevando normalmente una pérdida de calidad.

Formato Extensión / Contenedor Códecs
XAVC S .mp4 H.264 / MPEG-4 AVC
AVCHD .mts H.264 / MPEG-4 AVC
MP4 .mp4 H.264


Tasa de bits
(bitrate)/Mbps/Megabytes por segundo: se indica, en los formatos de archivos, con la numeración delante de la “M”, siendo mejor contra más alto sea su valor (las letras FX, FH, PS corresponden a esa numeración). Y no se puede grabar en DVD ni a 24M (FX) ni a 28M (PS), se tiene que hacer en Blu-ray.

Cámara lenta (slow motion): si se graba a muchos fps (por ej. 50p) y se reproduce a la velocidad normal (25p) se consigue un vídeo a cámara lenta, pues tienes más imágenes en un segundo y ésto permite ralentizar más la imagen (el doble: 50 fotogramas proyectados a 25 por segundo, necesitaría 2 segundos para mostrarse). Una vez grabado siempre habría que usar un software para generarlo.

Equipo:

  • Trípode: uno de calidad no se moverá al panear y una buena rótula permitirá hacerlos fluidamente.
  • Slider: para movimientos de travelling.

EXPOSICIÓN

Apertura: la elegiremos dependiendo de la profundidad de campo que queramos y/o de la luz que haya.

Velocidad de obturación:

Cadencia de movimiento: es la repetición regular de movimientos, siendo correcta cuando no hay saltos de imagen a imagen (cuando la transición entre fotogramas es suave y no hay cortes), para ello la velocidad de obturación tiene que ser (como mínimo) el doble que los fps. Con una más lenta saldrían las imágenes movidas y con una más rápida resultaría molesto al verlo.

Velocidad de obturación = 1 / 2 x fps

Por ej. si se graba a 25p, la velocidad de obturación correcta sería 1/50 ó si se graba a 50p sería 1/100 (si no existiera utilizaríamos la velocidad más cercana que tenga nuestra cámara).

Filtros de densidad neutra (ND): como existe una velocidad de obturación recomendada (y por regla general es una velocidad muy baja), si se graba un día soleado y se quiere tener una apertura grande (para conseguir poca profundidad de campo y que el fondo salga desenfocado), se necesitan utilizar filtros de densidad neutra para que entre menos luz y así conseguir dicha velocidad.

ISO: también se puede probar a ir subiendo el ISO hasta el límite que nos permita la cámara.

Modo: siempre se debe de usar el modo manual o el de prioridad a la velocidad (S), teniendo en cuenta la exposición que más le convenga a cada plano. En vídeo el rango dinámico se reduce mucho, lo normal es subexponer pues en el etalonaje se pueden recuperar las sombras, pero no lo sobreexpuesto.

MOVIMIENTOS DE CÁMARA

  • Panorámica (paneo): movimiento horizontal o vertical girando la cámara sobre su propio eje.
  • Travelling (dolly): desplazamiento de la propia cámara (equivaldría al zoom del cine).
  • Zoom: hecho con el objetivo.
  • Grúa: desplazamiento vertical/horizontal con paneo.

Si utilizamos una focal larga nos resultará más difícil mantener los planos estables y sin movimientos indeseados, con un gran angular suele resultar más sencillo grabar.

ETALONAJE

Es la corrección del color con fines estéticos (similar al edición/procesado fotográfico), siendo mucho más limitado que en fotografía.

LOG (similar al RAW fotográfico): material plano/en bruto con poco color. Si nuestra cámara no graba de esta forma escogeremos un “Estilo creativo” neutral (sin que aporte contraste, saturación, etc).

Nitidez: suele perjudicar (excepto en trabajos documentales).

Reducción de ruido: se aplica automáticamente, así que deberíamos quitarlo.

LUT (similar a los presets fotográficos): son archivos con una tabla de valores que modifican los colores de entrada (material de cámara) para conseguir una salida (lo que se ve en pantalla) determinada.

Renderizar: proceso por el cual se aplican los cambios realizados a un vídeo (por ej. efectos, transiciones, música, cambios de formato, etc). Algunos efectos sencillos se renderizan en tiempo real, otros en segundo plano y otros hay que hacerlo de manera manual.

En otro artículo hemos explicado nuestra manera de editar los clips con Premiere.

Vía | Xatakafoto, E-Pizarra

P.D. ¿Tú también eres principiante en esto del vídeo? ¿El artículo te ha aclarado algunas dudas?

Fotografía macro con objetivos invertidos

 

La fotografía macro realizada con objetivos invertidos es una de las formas más económicas para introducirse en esta disciplina. Nosotros empezamos de este modo y (aunque ahora utilizamos un objetivo específico: Tamron A 90 mm f2.8) a continuación explicamos los requisitos para comenzar en ello:

ANILLOS INVERSORES

Para unir el objetivo al cuerpo de la cámara de manera invertida (literalmente, al revés) se necesita un anillo inversor, una arandela que por una cara se enrosca al objetivo (como un filtro) y por la otra se acopla al cuerpo/bayoneta de la cámara.

Para comprarlos hay que tener en cuenta el diámetro de los objetivos que se van a utilizar y el tipo de montura de nuestra cámara.

OBJETIVOS

  • Ratio de reproducción/magnificación: es la proporción entre el tamaño real del sujeto y su tamaño en el sensor.
    • Los objetivos macro: proporcionan ratios de reproducción 1:1 (la imagen del sujeto en el sensor tiene el mismo tamaño que el sujeto en la realidad) o superiores (por ej. si la imagen del sujeto en el sensor es 2 veces su tamaño real, entonces la magnificación sería 2:1).
    • Los objetivos invertidos: consiguen el ratio de reproducción 1:1 con una focal de 50 mm.
  • Distancia focal:
    • Los objetivos macro: lo que diferencian a unos de otros (teniendo siempre una magnificación 1:1) es la distancia mínima de enfoque, a mayor focal mayor distancia de trabajo y mayor comodidad (por contra son más caros, se necesitan mayores velocidades de obturación y estabilizarlo bien con un monopie o trípode).
    • Los objetivos invertidos: contra menor sea la distancia focal más ampliación se conseguirá. Para tener una referencia, con una focal de 50 mm se consigue una magnificación 1:1. Nosotros teníamos un 28 mm, un Canon FD 50 mm (el que más usábamos) y un Hoya 80-200 mm.
  • Diafragma: lo ideal es que en el objetivo se pueda modificar su apertura (nº f) de manera manual sin tener que estar puesto en la cámara. Los objetivos analógicos son casi todos así y eran los que nosotros utilizábamos, con los digitales sabemos que se puede hacer pero de una manera más aparatosa. En ambos casos hay que pulsar varios botones en el objetivo y/o cuerpo de la cámara, por lo que se tendría que buscar para cada equipo concreto la manera de hacerlo (para el Canon FD 50 mm se puede mirar esta guía).
     
    Elegiremos la apertura de diafragma con relación a la profundidad de campo que queramos conseguir, teniendo en cuenta que al estar tan cerca del sujeto ésta se reduce mucho, por lo que tenemos que procurar que el desenfoque no se coma buena parte del sujeto.
  • Enfoque: al no estar unido el objetivo de manera normal a la cámara, ni el enfoque automático ni el anillo de enfoque manual funcionarán (la distancia de enfoque es fija), por lo que te tienes que acercar o alejar hasta que veas que está enfocado el sujeto.

Para fotografiar insectos lo ideal sería hacerlo cuando tengan poca o ninguna actividad, es decir, a primera hora de la mañana (donde tendrán con mucha probabilidad gotas de rocío) o a última de la tarde.

P.D. ¿Te atreves a realizar fotografías con este sistema o te parece muy complicado? ¿Tienes alguna duda sobre ello? Estaremos encantados de ayudarte 😉

Android: Cómo descargar tus fotografías en el ordenador

AndroidEn el siguiente artículo te enseñamos cómo pasar al pc las fotografías/vídeos que haces con el smartphone, de manera fácil e inalámbrica 😉

  • En el móvil: instala la app Airdroid.
  • En el pc: entra en su web.
  • En el móvil: pulsa el icono del código QR y apunta con la cámara al icono del monitor (asegurándote de estar conectado a una red wifi para que la transferencia sea rápida).
  • En el pc: entra en la carpeta Fotos / selecciónalas (si es más de un archivo se comprime en un .zip) / pulsa el botón Descargar (zona superior derecha) / bórralas (asegúrate de que se descomprimen bien, pues puede haber un error de transferencia y quedar el archivo corrupto, si fuera así prueba con Winrar).
  • Haz lo mismo en la carpeta Vídeos.
  • Si tu móvil dispara también en RAW (aunque siempre se genera un archivo .jpg) entra en Archivos / Tarjeta SD / DCIM / Camera (archivos .dng).

P.D. Y tú, ¿cómo pasas las fotografías de tu smartphone con Android? ¿Conoces otro método mejor?

Cómo fotografiar la Vía Láctea

via-lactea

La Vía Láctea es una galaxia donde se encuentra el Sistema Solar y por lo tanto la Tierra. Denominándose a su parte más brillante Centro galáctico.

Desplazamiento: al igual que las estrellas, la Vía Láctea se desplaza en el cielo siguiendo la rotación de la Tierra, por lo que se pueden conseguir diferentes composiciones dependiendo de la hora de la noche.

Observación: para ver el centro galáctico en el Hemisferio norte hay que mirar hacia: el sureste (primavera: 21 marzo – 20 junio), sur (verano: 21 junio – 20 septiembre) o suroeste (otoño: 21 septiembre – 20 diciembre). O también se puede buscar la constelación de Sagitario. De noviembre a febrero no se ve el Centro galáctico, pero sí la Vía Láctea.

  • Visible: desde marzo a octubre.
  • Buen momento: desde finales de abril a finales de julio.
  • Mejor momento: junio y julio (pues es visible durante toda la noche).

Como orientación la inclinación de la vía láctea sería:

  • Marzo-mayo (SE): horizontales, diagonales
  • Mayo-julio (SE, SO): diagonales
  • Noviembre (SO): verticales

Luna: hay que mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna. Aunque para empezar se puede ir mejor los días sin luna.

Azimut (dirección) y elevación: coordenadas que definen la posición del sol/luna para una localización y hora concreta.

  • Azimut: es el ángulo (horizontal) que forma el sol/luna con el norte (medido en el sentido de las agujas del reloj). Norte 0º, Este 90º, Sur 180, Oeste 270º.
  • Elevación: es el ángulo (vertical) que forma el sol/luna y nuestro plano horizontal. Para una localización y una dirección dada, el Centro galáctico tiene siempre la misma elevación (independientemente de la fecha).

Planificación: nosotros utilizamos Photopills.

Busca y situa el pin rojo en el lugar donde vayas a fotografiar, después en panel superior ajusta los siguientes valores:

  • Tercero: pulsa el icono izquierdo hasta quitar el sol/luna.
  • Cuarto: pulsa el icono izquierdo hasta seleccionar la luna nueva (azul) y fíjate en la fecha (inferior izquierda).
  • Séptimo: pulsa el icono izquierdo para activar la visibilidad del centro galáctico, mostrándose las horas y las líneas de comienzo (gris claro) y fin (gris oscuro). La línea blanca indica la situación del centro galáctico y en la “Realidad aumentada Noche” se muestra como un punto naranja.
  • Octavo: con las líneas azules superiores se muestra la intensidad de la luna nueva (más lleno luna nueva, más vacío luna llena) y pulsando el botón izquierdo avanza a la siguiente fecha con luna nueva.

Equipo: a preparar antes de la salida.

  • Sensor: mejor si es Full Frame porque por regla general (teniendo el mismo número de píxeles) éstos son más grandes, captan más luz y gestionan mejor el ruido.
  • Objetivo: mejor contra más luminoso (nº f pequeño) y angular sea.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Baterías de repuesto: pues con el frío se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Temporizador (Disparador remoto o Intervalómetro).
  • Trípode.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Linterna.
  • Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Ropa de abrigo: gorro con orejeras, braga de cuello, guantes, calcetines, etc.

Configuración: en el momento de la toma.

  • Estabilizador de imagen: desactivado (en el menú de la cámara o en el objetivo).
  • Reducción de ruido por larga exposición: desactivado (en el menú de la cámara) excepto en la toma final.
  • Temporizador: activo (si se usa esta opción).
  • Diafragma: abierto al máximo.
  • ISO: alto (el mayor que permita la cámara con un ruido aceptable). Empezar por ejemplo con ISO 1600.
  • Enfoque: a la hiperfocal (o si no se controla, al infinito).

Exposición: para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa):

La fórmula manual sería: Tiempo de exposición = 500/(factor de multiplicación × distancia focal)

Estrellas: para fotografiar la vía láctea siempre se quiere conseguir las estrellas como puntos, para ello contra menor sea el tiempo de exposición más estrellas se capturarán, por lo que abriremos el diafragma todo lo posible (por ejemplo 2.5) y pondremos un ISO relativamente alto (por ejemplo 1600). Para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa).

En este artículo hemos escrito algunos apuntes concretos sobre la Vía Láctea, para ampliar información sobre la fotografía nocturna puedes leer este otro post: Fotografía de larga exposición.

Vía | PhotoPills

P.D. ¿Tienes algún truco más para fotografiarla? ¿Has hecho alguna vez este tipo de fotos? Si es así, enséñanosla, sino, ¡manos a la obra!

Imprimir fotografías digitales

Con la llegada de la era digital cada vez se imprimen menos fotografías y es una pena, porque hay que reconocer que no es lo mismo verlas en una pantalla que tocarlas. Por este motivo nosotros decidimos que por lo menos íbamos a imprimir cada año 30 fotografías personales de los momentos más significativos, poniendo algunas en la pared, en algún marco, etc. sustituyendolas cuando tuviéramos otras nuevas y guardándolas finalmente siempre en los álbumes.

MODOS DE IMPRESIÓN

  • Laboratorio: trato directo y personal. Aunque tienes que desplazarte hasta el lugar.
  • Kiosco digital (maquina autoservicio): revelado rápido. Aunque no se suelen encontrar en casi ningún lugar.
  • Online (a través de internet): bajo precio, packs y ofertas frecuentes. Aunque tienen gastos de envío.
  • Impresora en casa: control total sobre el revelado. Aunque el gasto es alto por la compra de la impresora, papel y tinta.

Nosotros la penúltima vez las imprimimos a través de internet, en la página web Photobox (preciospromociones/ofertas, descuentospacksgastos de envío), al subir las fotografías entra en “Comprobar la calidad y el estilo / Pestaña Ajustar al formato”. Y esta última vez las hemos llevado a un laboratorio de nuestra ciudad (nos salió más económico, aunque no respetaron la relación de aspecto).

RELACIÓN DE ASPECTO
Relacion de aspecto

Es la proporción entre la anchura y altura de una imagen. Las relaciones de aspecto más utilizadas son las 3:2 y las 4:3 (un formato más cuadrado para adaptarlas a los monitores).

El problema es que el papel fotográfico tiene normalmente el formato 3:2, por lo que si queremos imprimir una fotografía con formato 4:3 en este papel nos suelen dar 2 alternativas:

  • Ajustando la altura: sale una imagen un poco más corta de largo (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría a la altura del verde, dando como resultado el azul). Y aquí nos pueden preguntar si la queremos recortada sin el borde blanco que sobra o con él.
  • Ajustando la anchura: no saldría la imagen completa, pues le sobraría de alto, así que se tendría que recortar (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría al largo del verde).

Los tamaños tradicionales para impresión son el 10×15 cm en formato 3:2 y aprox. 10×13 cm para el 4:3.

AMPLIACIONES

Tamaño máximo: el principal problema es que las imágenes digitales se miden en píxeles (por ej. nuestra Sony A6000 tendría 6000×4000 px, es decir 24 mpx) y las imágenes impresas están en centímetros, así que para saber el tamaño máximo hay que hacer algunos cálculos (que a continuación explicamos).

Puntos por pulgada (ppp / dpi): sería la resolución de impresión (densidad/cantidad de puntos por pulgadas). Este valor va dirigido principalmente a las impresoras, aunque una imagen digital puede contener esta información para cuando se vaya a imprimir (sin que tenga ningún valor al verlas en el ordenador).

Para que una imagen tenga una buena calidad se suele imprimir a 300 ppp. Si se disminuye ése valor se pueden obtener copias más grandes (pero perdiendo calidad), aunque si se va a ver de lejos (como los posters o carteles) no afecta tanto. Los ppp se establecen por ejemplo en Lightroom a la hora de exportar la imagen.

La equivalencia entre pulgadas y centímetros sería: 1 pulgada = 2´54 cm.

Cálculos: a 300 ppp

Sin tamaño final establecido: se sabe los píxeles y los ppp, sin importar el tamaño final.

Píxeles (horizontales o verticales) * 2´54 / 300 = cm

Por ej. en nuestra cámara en horizontal: 6000 * 2´54 / 300 = 50´8 cm
Por ej. en nuestra cámara en vertical: 4000 + 2´54 / 300 = 33´87 cm

El tamaño máximo de impresión con una Sony A6000 y una buena calidad sería aproximadamente 51×34 cm.

Con tamaño final establecido: se sabe los centímetros y los ppp, sin saber los píxeles.

cm * 300 / 2´54 = píxeles

Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el ancho: 60 * 300 / 2´54 = 7087 px
Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el alto: 40 * 300 / 2´54 = 4724 px

El resultado sería: 7087 * 4724 = 33 mpx, es decir, que con nuestra cámara de 24 mpx no podría imprimirla si no es mediante la interpolación.

CÓMO GUARDAR LAS IMÁGENES

Se debe de guardar las imágenes en .jpg, con la máxima calidad posible, en el espacio de color sRGB, reducidas al tamaño final y enfocadas.

CALIBRAR EL MONITOR

Lo ideal sería hacerlo por hardware, nosotros tenemos el calibrador Spyder4Pro y en este artículo escribimos nuestra experiencia: Calibrando nuestros monitores.

PAPEL

  • Brillo: los colores son más intensos, pero se marcan las huellas y se puede pegar por algunas zonas al cristal del marco (como si tuviera agua).
  • Mate: los colores son más apagados, pero es menos delicado y no se pega al cristal del marco.

P.D. Y tú, ¿sacas con frecuencia fotografías en papel? Si es así, ¿en qué lugar lo haces?