Photopills: Planificación de un amanecer/atardecer

Photopills es la app para planificar fotografías más completa que conocemos, además de tener bastantes herramientas útiles que facilitan la realización del disparo.

Existen dos modos de planificar:

  • Sabiendo que vas a salir un día concreto y eligiendo posteriormente un lugar.
  • Buscando una localización donde ocurra un suceso que te interese y mirando en que fecha se produce.

A continuación explicamos como hacemos nosotros una planificación (menú Píldoras) de un amanecer/atardecer:

Busca la localización:

  • Cargar (menú inferior):
    • Introduciendo una dirección.
    • Seleccionando un Punto de interés que ya teníamos guardado (menú Mi material).
  • Icono (+):
    • Geolocalización (primer icono): situa el pin rojo en el lugar donde tu estés.
    • Levantar/soltar (segundo icono): se levanta el pin rojo, buscas la localización y sueltas pulsando sobre la X.
  • Mapa: manteniendo pulsado un lugar del mapa el pin rojo se situa en esa posición.

Configuración del mapa (icono inferior derecho): nosotros solemos tener seleccionado el tipo de mapa Híbrido y la capa Sol.

Sol:

  • Panel superior:
    • Tercero: pulsamos el icono izquierdo hasta seleccionar el sol, así sólo salen las líneas de salida (amarilla gruesa), puesta (naranja gruesa) y hora del día (fina).
    • Cuarto: hora de salida/puesta.
    • Quinto: hora y duración de los crepúsculos.
    • Sexto: hora y duración de la hora azul y dorada.
  • Panel inferior: pulsando dos veces sobre él se sitúa en el momento del día en el que estamos. Deslizándolo podemos ver el movimiento del sol a lo largo del día (línea fina). Y manteniéndolo pulsado se amplía/aleja para mover el tiempo con más/menos precisión.

Sujeto: si quieres que el sol pase por un lugar concreto debemos de buscar la fecha donde ésto ocurra. Para ello pulsa el botón Buscar (inferior izquierdo) / Sol / Sol en azimut y elevación / indicar un rango de fechas (por ej. un año).

  • Azimut: pulsa y situa el pin amarillo sobre el sujeto.
  • Elevación: busca la altura del sujeto a fotografiar. En ambos casos por la zona oscura nunca pasaría el sol (al menos en ese rango de fechas). Y si el evento no fuera posible puedes probar a mover el pin rojo para situarte en otro lugar cercano.
  • Buscar (botón superior derecho): te indica los días donde el evento sucedería.

Obstáculo: hay veces que una montaña o un edificio tapa la salida/puesta de sol, pero podemos comprobar en que momento sucedería. Para ello utilizamos el pin negro (segundo panel superior): pulsa el icono izquierdo y muévelo donde se cruce la línea fina y la parte más alta del obstáculo. Si la línea se vuelve discontínua significa que el sol está por debajo del pin negro y por lo tanto el obstáculo tapa el sol, así que tendríamos que mover la línea hasta que sea contínua y volver a situar el pin sobre ella, después de eso nos fijamos en la hora a la que ocurre (panel inferior).

Añadir recordatorio: cuando ya tengas elegido el lugar y el día que vas a ir puedes añadirlo a tu calendario pulsando el icono Más (inferior izquierdo) / Acción / Añadir al calendario.

Indicaciones: también puesdes pulsar en Mapas y se abre GoogleMaps con las indicaciones para llegar. Recuerda estar allí al menos una hora antes para inspeccionar y buscar encuadres.

Widget: es muy útil el de formato 4×4, para tener siempre a mano un resumen de los valores del sol, luna y vía láctea.

Vía | Photopills

P.D. Y tú, ¿utilizas este programa u otro? Cuéntanos en los comentarios 😉

Cómo fotografiar la Vía Láctea

via-lactea

La Vía Láctea es una galaxia donde se encuentra el Sistema Solar y por lo tanto la Tierra. Denominándose a su parte más brillante Centro galáctico.

Desplazamiento: al igual que las estrellas, la Vía Láctea se desplaza en el cielo siguiendo la rotación de la Tierra, por lo que se pueden conseguir diferentes composiciones dependiendo de la hora de la noche.

Observación: para ver el centro galáctico en el Hemisferio norte hay que mirar hacia: el sureste (primavera: 21 marzo – 20 junio), sur (verano: 21 junio – 20 septiembre) o suroeste (otoño: 21 septiembre – 20 diciembre). O también se puede buscar la constelación de Sagitario. De noviembre a febrero no se ve el Centro galáctico, pero sí la Vía Láctea.

  • Visible: desde marzo a octubre.
  • Buen momento: desde finales de abril a finales de julio.
  • Mejor momento: junio y julio (pues es visible durante toda la noche).

Como orientación la inclinación de la vía láctea sería:

  • Marzo-mayo (SE): horizontales, diagonales
  • Mayo-julio (SE, SO): diagonales
  • Noviembre (SO): verticales

Luna: hay que mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna. Aunque para empezar se puede ir mejor los días sin luna.

Azimut (dirección) y elevación: coordenadas que definen la posición del sol/luna para una localización y hora concreta.

  • Azimut: es el ángulo (horizontal) que forma el sol/luna con el norte (medido en el sentido de las agujas del reloj). Norte 0º, Este 90º, Sur 180, Oeste 270º.
  • Elevación: es el ángulo (vertical) que forma el sol/luna y nuestro plano horizontal. Para una localización y una dirección dada, el Centro galáctico tiene siempre la misma elevación (independientemente de la fecha).

Planificación: nosotros utilizamos Photopills.

Busca y situa el pin rojo en el lugar donde vayas a fotografiar, después en panel superior ajusta los siguientes valores:

  • Tercero: pulsa el icono izquierdo hasta quitar el sol/luna.
  • Cuarto: pulsa el icono izquierdo hasta seleccionar la luna nueva (azul) y fíjate en la fecha (inferior izquierda).
  • Séptimo: pulsa el icono izquierdo para activar la visibilidad del centro galáctico, mostrándose las horas y las líneas de comienzo (gris claro) y fin (gris oscuro). La línea blanca indica la situación del centro galáctico y en la “Realidad aumentada Noche” se muestra como un punto naranja.
  • Octavo: con las líneas azules superiores se muestra la intensidad de la luna nueva (más lleno luna nueva, más vacío luna llena) y pulsando el botón izquierdo avanza a la siguiente fecha con luna nueva.

Equipo: a preparar antes de la salida.

  • Sensor: mejor si es Full Frame porque por regla general (teniendo el mismo número de píxeles) éstos son más grandes, captan más luz y gestionan mejor el ruido.
  • Objetivo: mejor contra más luminoso (nº f pequeño) y angular sea.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Baterías de repuesto: pues con el frío se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Temporizador (Disparador remoto o Intervalómetro).
  • Trípode.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Linterna.
  • Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Ropa de abrigo: gorro con orejeras, braga de cuello, guantes, calcetines, etc.

Configuración: en el momento de la toma.

  • Estabilizador de imagen: desactivado (en el menú de la cámara o en el objetivo).
  • Reducción de ruido por larga exposición: desactivado (en el menú de la cámara) excepto en la toma final.
  • Temporizador: activo (si se usa esta opción).
  • Diafragma: abierto al máximo.
  • ISO: alto (el mayor que permita la cámara con un ruido aceptable). Empezar por ejemplo con ISO 1600.
  • Enfoque: a la hiperfocal (o si no se controla, al infinito).

Exposición: para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa):

La fórmula manual sería: Tiempo de exposición = 500/(factor de multiplicación × distancia focal)

Estrellas: para fotografiar la vía láctea siempre se quiere conseguir las estrellas como puntos, para ello contra menor sea el tiempo de exposición más estrellas se capturarán, por lo que abriremos el diafragma todo lo posible (por ejemplo 2.5) y pondremos un ISO relativamente alto (por ejemplo 1600). Para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa).

En este artículo hemos escrito algunos apuntes concretos sobre la Vía Láctea, para ampliar información sobre la fotografía nocturna puedes leer este otro post: Fotografía de larga exposición.

Vía | PhotoPills

P.D. ¿Tienes algún truco más para fotografiarla? ¿Has hecho alguna vez este tipo de fotos? Si es así, enséñanosla, sino, ¡manos a la obra!

Fotografía de larga exposición

La fotografía de larga exposición es capaz de mostrarnos escenas que no ven nuestros ojos, capturar trazos, movimientos, luces y estrellas, creando fotografías muy diferentes y atractivas.

En este artículo vamos a tratar de explicar nuestra experiencia con este tipo de fotografía, las que por falta de luz no podemos realizar a pulso o las que van desde varios segundos a varias horas.

DIURNA

Posiblemente este sea el tipo de fotografía de larga exposición menos común, pues es necesario algún filtro de densidad neutra (ND) que reduzca muchos pasos la exposición (por ej. ND400, ND1000). Y los pasos que seguimos son los mismos que para la fotografía crepuscular.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones urbanas, donde el efecto de las nubes en movimiento contrasta muy bien con los edificios o para fotografiar algún monumento sin personas.

CREPUSCULAR (AMANECER/ATARDECER)

El crepúsculo es la luz (o duración de ésta) que hay antes de la salida del sol o después de su puesta.

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • TemporizadorDisparador remoto o Intervalómetro: si tienes una reflex tienes que activar antes el bloqueo del espejo en el menú de la cámara.
  • Filtros (circulares / rectangulares con portafiltro) de densidad neutra (ND): homogéneos (para reducir la luz en toda la fotografía por igual) o degradados (para disminuir la luz en una zona concreta, normalmente el cielo).
  • Diafragma (f): cerrado (f8, f11 ó mayor si se quiere conseguir más tiempo).
  • ISO: 100
  • Exposiciones: hasta 30 seg. (si nos pasamos de este tiempo, podemos quitar los filtros ND, abrir un poco el diafragma o subir el ISO).
  • Modo: manual.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones costeras o ríos, pues el efecto seda del agua en movimiento y los tonos suaves del cielo crean un buen ambiente.

NOCTURNA (ANOCHECER)

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • Disparador remoto o Intervalómetro: con un clic accionas el obturador y con otro lo cierras.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Cronómetro: pues la cámara no registra más de 30 seg. (puedes utilizar la misma app que para calcular la exposición).
  • Brújula/Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Flash / Foco / Linterna: para ayudarnos a enfocar o si quieres iluminar alguna parte de la escena.
  • Baterías de repuesto: pues en este tipo de fotos (con el frío) se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Diafragma (f): abierto/cerrado dependiendo del efecto que queramos conseguir.
  • Exposiciones: más de 30 seg.
  • Modo: manual (Bulb).

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones de montaña para capturar las estrellas.

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Pasos a seguir: independientemente de la hora del día.

  1. Localizar: mejor de día, pues con la oscuridad no podremos hacerlo bien.
  2. Planificar: con la app de Photopills.
  3. Encuadrar: dejando espacio para el cielo, nubes o estrellas.
  4. Enfocar: utilizaremos la Distancia hiperfocal (para obtener la mayor Profundidad de campo).
  5. Exponer: en este punto tenemos que decidir cómo queremos que salgan los elementos que estén en movimiento:
    • Agua: contra mayor sea el tiempo de exposición más sedosa será.
    • Estrellas:
      • Puntos: contra menor sea el tiempo de exposición más estrellas se capturarán, por lo que abriremos el diafragma todo lo posible (por ejemplo 2.5) y pondremos un ISO relativamente alto (por ejemplo 1600). Para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la app de Photopills (menú Píldoras / Estrellas como puntos / Regla NPF) o su calculadora web (aunque ésta es menos precisa). También hay que tener en cuenta que si hay luna, más luz ambiental y menos estrellas se verán (para empezar se puede ir los días sin luna). Para capturar la Vía láctea debes de mirar hacia el sur y la mejor época es en verano.
      • Trazos: contra mayor sea el tiempo de exposición más larga será la estela dejada por éstas (y más posibilidades hay de capturar una estrella fugaz). Para fotografiar las Estrellas circumpolares (las que nunca se ponen por debajo el horizonte y giran en torno a la Estrella polar) debes mirar hacia al norte, y por regla general se suelen unir varias fotos en el ordenador.
    • Rayos: contra mayor sea el tiempo de exposición más posibilidades hay de capturar un rayo. Para ver la actividad de rayos en una tormenta puedes usar la app Blitzortung.
    • Nubes: contra mayor sea el tiempo de exposición mayor será el rastro de las nubes. Para hacer una predicción del tiempo puedes usar la app AEMET.
  6. Iluminar: contra mayor sea el tiempo de exposición más rato tendremos para iluminar la escena con linternas.

Ley de reciprocidad: la utilizaremos para calcular el tiempo de exposición en modo Bulb. Podemos empezar por poner ISO 3200, la apertura máxima de nuestro objetivo y fijarnos en la velocidad que nos da. Después podemos usar la app de Photopills (menú Píldoras / Exposición) para calcularlo con un ISO menor. Para ello introducimos arriba los tres valores que nos ha dado la cámara, abajo la apertura y el ISO que queremos tener y nos mostrará el tiempo equivalente. Esta herramienta trae también un temporizador y es la opción que nosotros utilizamos.

Por ejemplo, si con ISO 3200, f4 y 20 seg. se consigue una exposición correcta, el equivalente para un ISO 100 y f4 sería 10 min y 40 seg.

Y si después de hacer la fotografía vemos que ha salido muy oscura/clara podemos aumentar/reducir un poco el tiempo y probar.

Sensor: hay que tener en cuenta que el sensor con las largas exposiciones se calienta, generando ruido y píxeles calientes. Por lo que es conveniente, tras varias tomas o una muy larga, dejar enfriar un rato la cámara.

Ruido: se genera por ISO alto, tiempo de exposición muy largo y temperatura ambiente elevada. Dependiendo de la situación y de la cámara se puede tener activado/desactivado la reducción de ruido por larga exposición (en realizarse suele tardar lo mismo que en realizar la foto) o por ISO alto (en algunas cámaras no deja activarlo disparando en RAW). Una opción es realizar las fotos de prueba con la reducción quitada y cuando vayamos a disparar la foto definitiva activarlo.

Coma: es una aberración óptica que distorsiona las estrellas en las esquinas de la fotografía. Depende de la calidad del objetivo y se puede reducir cerrando un poco el diafragma.

Luna: si quieres que ésta salga en escena debes de mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima y se puedan capturar más estrellas (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna.

Contaminación lumínica: el cielo se colorea cerca de los núcleos de población y por tanto tampoco deja ver todas las estrellas. Tendríamos que alejarnos de ellos para tener un cielo sin contaminación. En la web de Avex se puede ver un mapa de España con esta información.

Vía | Mario Rubio (Masterclass Camon), José B. Ruiz

P.D. Si tienes alguna duda o sabes de un buen truco ¡escríbenos en los comentarios! También te puede resultar útil imprimir el artículo con el botón inferior para consultarlo mientras haces las fotografías 😉

Cómo calcular la distancia hiperfocal

El cálculo de la distancia hiperfocal es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia en la fotografía de paisajes, cuando por ejemplo en una fotografía de larga exposición utilizamos una apertura de diafragma grande (nº f pequeño) porque no haya suficiente luz y queremos que salga todo enfocado.

Es la mínima distancia a la que se puede enfocar con un objetivo, de modo que tengamos nitidez desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Con ella conseguiremos la mayor profundidad de campo, para una distancia focal y un diafragma concreto.

Cada cámara tiene su propia distancia, debido al tamaño del sensor (factor de multiplicación) y al círculo de confusión. Puedes calcularlo con la app de Photopills (menú Píldoras / Profundidad de campo) o con su calculadora web.

  • Ejemplo 1: para la Sony A6000 con el 16-70 mm a 16 mm y f4 la distancia hiperfocal sería 3’22 m. Saldría nítido desde 1’61 m (dividiendo la hiperfocal entre 2) hasta el infinito.
  • Ejemplo 2: para la Sony A6000 con un 15 mm y f2.5 la distancia hiperfocal sería 4,48 m. Saldría nítido desde 2,24 m (dividiendo la hiperfocal entre 2) hasta el infinito.

La distancia del sujeto no se tiene por que introducir para calcular la hiperfocal.

SITUACIONES

Se pueden dar varias situaciones dependiendo de donde esté colocado el motivo a fotografiar:

  • Si el sujeto está más cerca que la distancia hiperfocal:
    • Enfocaremos a la hiperfocal y tendremos en foco desde la mitad de esa distancia en adelante.
    • No enfocaremos al sujeto porque la profundidad de campo se nos limitaría tanto por delante como por detrás.
  • Si el sujeto está más lejos que la distancia hiperfocal:
    • Si enfocamos a la hiperfocal tendremos en foco desde la mitad de esa distancia en adelante (ganando un poco de foco en el primer plano).
    • Si enfocamos al sujeto tendremos en foco desde una distancia un poco más lejana que si enfocásemos a la hiperfocal (perdiendo un poco de foco en el primer plano).
    • Si enfocamos al infinito tendremos en foco aproximadamente desde la hiperfocal en adelante (perdiendo un poco más de foco en el primer plano).

REALIZACIÓN

A la hora de hacer fotografías de larga exposición la mayoría de las veces es más cómodo enfocar a la distancia hiperfocal que a algo que esté mucho más lejos. Para ello, después de su cálculo:

  1. Damos los pasos equivalentes a la distancia hiperfocal y le añadimos un poco más, por ejemplo 0’5 – 1 m (pues si nos quedamos cortos saldría el fondo desenfocado). Con la “Realidad aumentada” de Photopills es muy fácil visualizarla (menú Píldoras / Tabla de hiperfocales / RA).
  2. Situamos algo/alguien en ese lugar.
  3. Lo iluminamos o se ilumina ella misma con una linterna.
  4. Lo enfocamos en automático.
  5. Pasamos el enfoque a manual.

Vía | Fotógrafo nocturno, PhotoPills

P.D. Y tú, ¿has utilizado alguna vez la distancia hiperfocal o crees que es algo complicado? Cuéntanos tu opinión 😉