GoPro: Cómo actualizar el firmware de tu cámara

goproTeniendo actualizado el firmware de tu GoPro te aseguras nuevas características y optimizas su rendimiento.

A continuación vamos a explicar como lo hemos hecho nosotros con la GoPro HERO4 Silver (de manera manual):

  • Comprueba la versión de la cámara:
    • Cuando la enciendes aparece en la pantalla LCD durante unos segundos.
    • Dentro de la tarjeta microSD / Carpeta MISC / version.txt
  • Copia su número de serie:
    • Retira la batería y mira dentro de la cámara (al lado del código QR).
    • Dentro de la tarjeta microSD / Carpeta MISC / version.txt
  • Entra en la web oficial para introducir el número de serie y registrar la cámara.
  • Descarga la actualización en el ordenador.
  • Descomprime el archivo .zip: botón derecho / Extraer todo… / Extraer
  • Apaga la cámara, mete la tarjeta microSD en el ordenador y comprueba que no tenga fotos ni videos.
  • Copia la carpeta descomprimida (con su nombre original) dentro de la tarjeta.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows (al lado del reloj) y mete la tarjeta en la cámara.
  • Enciendela, se reiniciará varias veces (emitiendo pitidos) y no la apagues hasta que salga la pantalla normal.
  • Comprueba la versión en la pantalla LCD mientras se enciende la cámara.

Firmware versión HERO4 Silver 03.00 (30/07/2015)

Mejoras que más nos interesaban:

  • Crea y guarda pequeños clips de video.
  • Mejora la conectividad con el smartphone.
  • Galería de miniaturas mejorada con imágenes más grandes.
  • Mejora la eficiencia energética en el modo de Fotos a intervalos.

Vía | GoPro

P.D. ¿Tú has actualizado alguna vez la GoPro? ¿Te gustan las mejoras que trae? Comparte tu experiencia en los comentarios 😉

Sony: Cómo actualizar el firmware/software de tu cámara/objetivo

SonySiempre es bueno tener el software/firmware de tu cámara actualizado, pues incorporan mejoras y corrigen errores.

Nosotros como tenemos las cámaras Sony NEX-7 y Sony A6000 vamos a explicar en este artículo como lo hemos hecho con ellas (en otras cámaras se seguirá un procedimiento parecido):

  • Comprueba la versión del firmware de la cámara: Menú / Ajustes / Versión
  • Ten la batería completamente cargada.
  • Configura la conexión USB de la cámara: Menú / Ajustes / Conexión USB / Almacenamiento masivo
  • Retira la tarjeta de memoria de la cámara.
  • Cierra todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador y evitar que entre en modo suspensión.
  • Conecta la cámara al ordenador a través del cable y encenderla.
  • Ejecuta el archivo .exe con la actualización.
  • Pulsa 3 veces el botón “Siguiente” en el programa.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows (al lado del reloj) y mantener el cable USB conectado.
  • Pulsa Ok en la cámara para reiniciarla.
  • Tras varios minutos (aprox. 10 min.) se reiniciará la cámara y aparecerá en la pantalla LCD “Modo USB”.
  • Pulsa el botón “Finalizar”.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows.
  • Apaga la cámara, quita la batería, vuelve a poner y enciéndela.
  • Comprueba la versión del firmware/software de la cámara/objetivo: Menú / Ajustes / Versión

La configuración/ajustes que se tuviera en la cámara no se borra con la actualización.

NEX-7

Firmware versión 1.03 (27/08/2013)

Mejoras que más nos interesaban (por el tipo de fotos que hacemos y los objetivos que tenemos):

  • Mayor capacidad para activar/desactivar el botón MOVIE.
  • Mejora la respuesta para mostrar la revisión de imagen automática.
  • Mejora la calidad de la imagen cuando se utiliza un objetivo gran angular.

A6000

Software versión 02 (30/08/2013)

Para nuestro objetivo SEL50F18.

  • Habilita (en algunos objetivos) el enfoque automático híbrido (contraste+fase).

Firmware versión 2.00 (16/06/2015)

  • Se reduce el tiempo de arranque de la cámara.

Vía | Sonystas

P.D. ¿Has actualizado alguna vez tu equipo? Y por cierto, ¿qué cámara tienes?

Android: Cómo quitar el sonido de la cámara de fotos

AndroidHoy en día la cámara de fotos de los dispositivos Android viene (por motivos de seguridad) con el sonido activo y sin opción de desactivarlo, pero hay ocasiones en la que sin hacer un mal uso de la cámara necesitas que ésta esté en silencio, veamos tres maneras de hacerlo (sin ser root):

  • Poniendo en Modo silencio el terminal entero.
  • Instalando la app gratuita de configuración SilentCam Switch: una vez dentro pulsar el botón App is disable (convirtiéndose en App is enable) y reiniciar el smartphone.
  • Instalando alguna app con las palabras Cámara silenciosa (aunque si son gratuitas la mayoría traen publicidad).
  • Instalando alguna app con controles manuales (normalmente son de pago), como: Cámara FV-5 ó Manual Camera.

Vía | Rootear

P.D. ¿A ti también te molesta que suene la cámara del móvil o te da igual? ¿Qué sistema utilizas para hacer una foto silenciosa?

Regalos originales para fotógrafos

Se va acercando la Navidad y con ella los típicos regalos de Papá NoelReyes Magos. Hay personas que lo disfrutan mucho y para otros es un verdadero quebradero de cabeza, si eres de los que este año no sabes bien que regalar te dejamos 30 regalos fotográficos originales para inspirarte en uno de nuestros tableros de Pinterest (con el tiempo iremos añadiendo más productos). ¡Felices fiestas!

Sigue el tablero Fotografía regalos de ACALU en Pinterest.
P.D. ¿Hay algún regalo original que no hayamos mostrado y que te encante? ¡Nos gustaría saber de él!

Sensor Full Frame vs APS-C

Sensores

En más de una ocasión nos ha entrado la duda de si merece la pena dar el salto a Full Frame o quedarnos con el sistema APS-C. Hoy de nuevo hemos buscado información por internet y la escribimos en este artículo.

La comparación debe de ser entre cámaras que tengan sensores con la misma cantidad de píxeles (resolución), que sean de la misma generación y con objetivos de la misma gama.

  • Full Frame (FF, Fotograma/Formato completo)
    • Mayor tamaño del sensor: 24×36 (como los carretes analógicos o películas de 35mm).
    • Menor profundidad de campo (con el mismo diafragma): bueno para retratos.
    • Gestionan mejor el ruido: lo importante no es la cantidad de píxeles, sino la calidad de éstos y su tamaño (mayores en una FF). Captarán más luz en el mismo tiempo de exposición y no se tendrá que aumentar el ISO.
    • Mejor calidad del color y cambios de tonos más sutiles: al tener los píxeles más grandes.
    • Mayor rango dinámico (gama tonal/curva de exposición más amplia y exacta): al aprovechar mejor la luz.
    • No tienen factor de recorte/conversión: capturan más campo de visión. Aunque como inconveniente, con un teleobjetivo todo parece más lejano (al tener el mismo número de mpx no valdría con recortar/ampliar porque se perdería resolución). Son buenos para paisaje.
  • APS-C (Formato reducido/Recortado)
    • Menor tamaño del sensor:
      • 23,6×15,7 (factor de recorte 1,5): Sony, Nikon, Pentax, Fuji.
      • 22,2×14,8 (factor de recorte 1,6): Canon.
    • Mayor profundidad de campo (con el mismo diafragma): bueno para paisajes, arquitectura, interiorismo, bodegones y macro.
    • Tienen factor de recorte/conversión (multiplicador/de ampliación): con un teleobjetivo todo parece más cercano (pues la imagen se captura en su totalidad en un sensor más pequeño). Aunque como inconveniente, con un gran angular todo parece menos lejano. También decir, que un 35mm APS-C no equivale exactamente a un 50mm Full Frame, pues a parte de multiplicar por el factor de recorte, la distorsión de la focal hay que tenerla en cuenta. Son buenos para deporte y fauna.
    • Cuerpos y objetivos más pequeños, ligeros y baratos.
    • Existen zooms con un rango focal más amplio.

La nitidez y el contraste dependen del objetivo. Y éstos hoy en día suelen estar fabricados exclusivamente para un tamaño de sensor concreto, es decir, un objetivo para APS-C no captaría toda la información necesaria para FF. Y viceversa, un objetivo para FF captaría una imagen más grande de la que puede captar un sensor APS-C y se desaprovecharía.

En cuanto a la tecnología de los sensores, las más extendidas actualmente son: CCD (más antiguo) y CMOS (más nuevo).

Como conclusión decir que, en nuestra opinión, el sistema Full Frame tiene más ventajas en cuanto a calidad de imagen, pero su precio tan elevado y que no tenga ese factor de recorte que ayuda tanto con los teleobjetivos, siempre nos echa para atrás. El tipo de fotografía que realice cada uno es el que determinará la elección.

Vía | Quesabesde, Canonistas, Luipermom

P.D. Y tú, ¿qué formato usas? ¿Le recomendarías a un profesional trabajar con APS-C? Comparte tu opinión con nosotros 😉

El punto dulce de un objetivo

Punto dulce

El punto dulce de un objetivo hace referencia a la apertura de diafragma que se tendría que seleccionar para obtener la mayor nitidezmenor aberración cromática con respecto a la focal utilizada.

Es evidente que no siempre hay que disparar en el punto dulce, pues dependerá de la profundidad de campo (desenfoque) que queramos conseguir y de la focal que queramos utilizar, pero siempre es bueno conocerlo para algunas situaciones concretas.

En la página DPReview analizan algunos objetivos, mostrando las gráficas MTF-50 (con la nitidez) y AC (con la aberración cromática). Podemos utilizar el buscador que hay en la zona superior, pinchar en el botón que pone «Read review» y fijarnos que (en el título) la cámara utilizada tenga el mismo tamaño de sensor que la nuestra. Luego hay que elegir (en la zona inferior del gráfico) la distancia focal e ir variando la apertura.

En la gráfica de la nitidez el color azul indica el valor óptimo y el rosa el peor, contra más recta y alta sea la línea mejor. Y en la gráfica de las aberraciones cromáticas, contra más bajas sean las líneas roja y azul mejor.

Por regla general los extremos (tanto de diafragma como de focal) suelen ser los peores, aunque como en todo hay excepciones.

A continuación ponemos como ejemplo nuestra interpretación del gráfico para los objetivos que tenemos, aunque para sorpresa nuestra sólo hemos encontrado dos de ellos (uno de los cuales con la colaboración de DxOMark).

Vía | Xatakafoto

P.D. Y tú, ¿sueles disparar en el punto dulce o no lo tienes en cuenta?

Cómo ahorrar batería en tu cámara

Lo ideal sería llevar más de una batería cargada, pero en el caso de que todas estén gastadas y sólo te quede la que tiene puesta la cámara (a medio gastar y quedándote sesión por delante), puedes hacer lo siguiente para ahorrar algo de batería:

  • No disparar descontroladamente (pensar antes la foto).
  • Quitar el enfoque continuo y no enfocar hasta estar seguros, o poner el enfoque manual.
  • Desactivar la visualización en directo.
  • Quitar la vista previa de la última foto.
  • Bajar el brillo de la pantalla LCD o apagarla. Utilizar el visor.
  • No apagar/encender la cámara continuamente. Configurar la inactividad y el apagado automático.
  • Usar lo mínimo el flash. Subir el ISO si fuera necesario.
  • Desactivar el estabilizador de imagen.
  • Apagar las conexiones inalámbricas (Wifi, Bluetooth, GPS).
  • Quitar la reducción del ruido en largas exposiciones.
  • Desactivar los sonidos/pitidos de los menús.
  • Llevar siempre el cargador encima (también el del coche).
  • Guardar las baterías en el bolsillo si hace frío.

P.D. ¿Tienes algún truco especial para ahorrar batería? Cuéntanoslo un poco más abajo 😉

Calibrando nuestros monitores: Spyder4Pro

Escala de grises

No lo vamos a negar, la calibración de nuestros monitores nos ha traído de cabeza, le hemos dedicado mucho tiempo y esperábamos más de ello. Aún así, a continuación ponemos nuestro equipo, algunas recomendaciones básicas y nuestra configuración del programa que usamos (Spyder4Pro):

Nuestros ordenadores:

  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit
  • Monitor: Dell UltraSharp 24″ (U2412M) / Dell UltraSharp 23″ (U2312HM)
  • Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 610 / NVIDIA GeForce GT 430
  • Calibrador: Datacolor Spyder4Pro (versión 4.5.4)

Antes de empezar a calibrar:

  • Asegurarse de que no haya otro programa de calibración instalado en el ordenador.
  • Asegurarse de que el controlador de la tarjeta de vídeo esté actualizado.
  • No conectar el calibrador antes de instalar el programa.
  • Observar que no haya ninguna luz que incida directamente sobre la pantalla ni cree brillos.
  • Dejar el monitor encendido como mínimo 30 min.
  • Restablecer los valores del monitor a predeterminados.
  • Ajustar el brillo del monitor si no se tiene pensado hacer durante el calibrado.
  • Conectar el calibrador (antes de arrancar el programa) a un puerto USB directo.

En el Panel de control de Windows:

  • Administración de color: Pantalla / Usar mi configuración para este dispositivo
  • Profundidad de color: 24 bits o superior.
  • Panel de control de NVIDIA: Otras aplicaciones controlan la configuración de color

En el programa Spyder4Pro tenemos las siguientes opciones:

  • Tipo de pantalla:
    • Tipo de pantalla: LCD
    • Gama: Desconocido
    • Retroiluminación: Desconocido
    • Identificar controles: Contraste / Brillo / Valores predeterminados Kelvin (tenemos marcados los 3).
  • Calibración:
    • Gamma: 2,2
    • Punto blanco: Nativo
    • Brillo: Nativo
    • Luz ambiental: Desactivado

La temperatura del color la seleccionamos con los botones del monitor a 6500k.

A la hora de guardar el archivo con el perfil de color ICC le ponemos el siguiente nombre: Datacolor + fecha (por ej. Datacolor 20151005).

Hemos probado multitud de opciones más, desde la Luz ambiental (aceptando y rechazando los valores recomendados), con Punto blanco y Brillo en la opción «Se recomienda», etc. pero siempre nos daba unos resultados muy apagados (con poco brillo/retroiluminación) y con una dominante muy cálida.

También se puede comprobar la calibración hecha dejando siempre puesto el fondo de pantalla de ECI (archivo .zip en el apartado Monitor).

Vía | Joan Boira

P.D. Y tú, ¿has calibrado alguna vez tu monitor? ¿Has obtenido un resultado satisfactorio o te estás tirando de los pelos? Explícanos tu experiencia en los comentarios 😉

Nuestro equipo fotográfico & software

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En alguna ocasión nos han preguntado por el equipo fotográfico y/o software que utilizamos. Y es que desde el 2008 que empezamos con nuestra primera cámara réflex hemos ido ampliándolo y cambiándolo poco a poco, siendo éste el que tenemos actualmente:

CÁMARA (MIRRORLESS)

CÁMARA (DE ACCIÓN)

  • Cuerpo & objetivo: GoPro HERO4 Silver
    • Tarjeta de memoria: SanDisk Ultra microSD HC I Clase 10 (16Gb)
    • Cargador: cable USB + transformador de corriente
    • Correa de mano: mando Nintendo Wii
    • Funda: del Adaptador LA-EA4
    • Trípode: 3-Way (AFAEM-001)
    • Pértiga manual/Bobber: 3-Way
    • Cúpula puerto: Shoot

CÁMARA (ANALÓGICA)

  • Cuerpo & objetivo: Polaroid 635CL
  • Bolsa: Manfrotto Active Shoulder Bag 1

SMARTPHONE

  • Cuerpo & objetivo: Samsung Galaxy S6 (x2)
  • Funda: Spigen
  • Protector pantalla (vídrio templado): JETech

EXTRAS

  • Filtros rectangulares para poltrafiltro Cokin P (ND8): P154 + P121 + P121S
  • Funda portafiltros + filtros (estilo Cokin): P306
  • Baterías extra: 2 Patona NP-FW50 (1080mAh)
  • Tarjetas de memoria:
    • Lexar Professional 400X SDHC UHS-I Clase 10 (2 de 32Gb)
    • Lexar Professional 600X SDHC UHS-I Clase 10 (1 de 32Gb)
    • Lexar Professional 633X SDHC UHS-I Clase 10 (1 de 32Gb)
    • Lexar Professional 633X SDXC UHS-I Clase 10 (1 de 64Gb)
  • Mando a distancia infrarrojos: JJC (RM-DSLR2)
  • Mini-trípode: Hama + Joby GorillaPod
  • Mochila: Lowepro Flipside 200
  • Bolsas:
    • Lowepro Munich 100 (LP36237)
    • Lowepro
  • Calibrador monitor: Datacolor Spyder4 Pro
  • NAS:
  • Disco duro externo:

ORDENADOR

PC 1

  • Monitor: Dell UltraSharp 24″ (U2412M)
  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit
  • Procesador: Intel Core i3-2120 (3.30GHz)
  • Memoria RAM: 8Gb
  • Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 610 (2Gb DDR3)
  • Disco duro: 240Gb SSD + 1Tb

PC 2

  • Monitor: Dell UltraSharp 23″ (U2312HM)
  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit
  • Procesador: Intel Core i3 540(3.07GHz)
  • Memoria RAM: 8Gb
  • Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 430
  • Disco duro:

SOFTWARE

P.D. ¿Estás pensando en comprarte algún material que nosotros ya tengamos y tienes alguna duda? Pregúntanos sin compromiso 😉

GoPro: Temporizador

goproHace un par de días quisimos hacernos un selfie con la GoPro Hero4 Silver y no encontramos la manera de poner el temporizador. Así que buscando una solución hemos comprobado que la cámara no tiene esta función como tal (no comprendemos cómo no la han podido incorporar), por lo que si quieres hacerlo tienes estas otras opciones:

  • Instalar la app de GoPro en el smartphone y conectar la cámara mediante Wifi.
  • Comprar el mando a distancia (el cual es bastante caro).
  • Poner la cámara en modo ráfaga o timelapse y hacer una foto cada X segundos.

Vía | Alquilar GoPro

P.D. ¿Te ha ocurrido lo mismo? ¿qué método sueles usar?