Cómo renombrar fotografías por lote y fecha

FastStoneEn alguna ocasión hemos querido renombrar un gran número de fotografías, donde su nombre fuera la fecha de captura seguido de un número. El proceso lo hacemos con FastStone, el programa gratuito que utilizamos como visualizador de fotos:

  • Abrir la primera foto / tecla Intro
  • Seleccionar todo (Control + A)
  • Renombrar las imágenes seleccionadas (F4)
  • En la parte inferior derecha:
    • Sólo fecha: Renombrar a ($Y-$M-$D) #
    • Fecha + hora: Renombrar a ($Y-$M-$D $H.$N.$S) #
  • Renombrar

En alguna ocasión (sobre todo en las fotografías descargadas de las redes sociales) no viene bien puesta la fecha, pero podemos modificarla en el Explorador de Windows / Botón derecho sobre la imagen / Propiedades / Detalles / Fecha de captura.

Y otra de las funciones que puedes hacer con el programa FastStone es redimensionar las fotografías por lote (en la pestaña superior izquierda). También si no quieres instalarlo existe una versión portable (en inglés) para estas dos funcionalidades.

Vía | Hipertextual

P.D. Y tú, ¿te has visto con una situación similar en algún momento? ¿Qué te parece este programa? 

Regalos originales para fotógrafos

Se va acercando la Navidad y con ella los típicos regalos de Papá NoelReyes Magos. Hay personas que lo disfrutan mucho y para otros es un verdadero quebradero de cabeza, si eres de los que este año no sabes bien que regalar te dejamos 30 regalos fotográficos originales para inspirarte en uno de nuestros tableros de Pinterest (con el tiempo iremos añadiendo más productos). ¡Felices fiestas!

Sigue el tablero Fotografía regalos de ACALU en Pinterest.
P.D. ¿Hay algún regalo original que no hayamos mostrado y que te encante? ¡Nos gustaría saber de él!

Curso: Un año de fotografía (CAMON)

Un año de fotografia

Un año de fotografía es un proyecto de formación en fotografía totalmente gratuito, organizado por CAMON y coordinado por el fotógrafo internacional José Benito Ruiz.

El curso está compuesto por 41 clases básicas (en donde participan hasta 38 colaboradores especialistas en la materia) y cada video/clase tiene una duración de 2 a 4 horas (en total 115).

En nuestra opinión es una gran masterclass que merece la pena verla poco a poco, en cada video explican de manera clara, práctica y con fotografías de ejemplo muchos conceptos técnicos y trucos personales. Para nosotros es uno de los mejores cursos en español que hemos visto hasta ahora.

En esta web se pueden ver todos los videos y/o descargar los PDF (por separado o agrupados en un solo archivo).

Vía | Un año de foto

P.D. ¿Cuál es tu curso fotográfico favorito? Compártelo con nosotros 😉

Photoshop: Cómo recortar una fotografía en círculo

Perfil capuchas x1000

Encontrar fotografías con formato circular es bastante común hoy en día, como por ejemplo en imágenes de perfil/avatar, en un logo o en algún proyecto personal. A continuación explicamos cómo se puede hacer:

  • Menú Capa / Acoplar imagen (si se tiene varias capas creadas).
  • Botón derecho sobre la capa fondo / Duplicar capa…
  • Herramienta Marco elíptico / en la barra superior, Estilo: proporción fija, Anch. 1 y Alt. 1 / crear un círculo.
  • Menú Selección / Transformar selección / arrastrar las esquinas / tecla Intro.
  • Menú Selección / Invertir / tecla Supr.
  • Botón derecho sobre la capa fondo / Eliminar capa.
  • Menú Archivo / Guardar como… / PNG (para que el fondo se quede transparente).

Vía | Regardis

P.D. ¿Has usado en algún momento una foto circular? ¿Te ha resultado útil nuestro método o sabes de otro mejor? Háblanos de ello y así aprendemos todos 😉

Photoshop: Diferencia entre Opacidad y Flujo

 

La diferencia entre pintar con un pincel con baja Opacidad / Flujo (situado en la barra de herramientas superior) es bastante sutil, así que dejamos a continuación una pequeña explicación:

  • Opacidad: si no soltamos el botón del ratón no aumenta la densidad del trazo. Pero si lo soltamos y volvemos a pintar varias veces sobre lo anterior sí que aumenta.
  • Flujo: aunque no soltemos el botón del ratón sí aumenta progresivamente la densidad del trazo.

Vía | Kike Arnaiz

P.D. ¿Tú sabías la diferencia que había entre uno y otro o lo hacías al boleo? Cuéntanoslo un poco más abajo 😉

Sensor Full Frame vs APS-C

Sensores

En más de una ocasión nos ha entrado la duda de si merece la pena dar el salto a Full Frame o quedarnos con el sistema APS-C. Hoy de nuevo hemos buscado información por internet y la escribimos en este artículo.

La comparación debe de ser entre cámaras que tengan sensores con la misma cantidad de píxeles (resolución), que sean de la misma generación y con objetivos de la misma gama.

  • Full Frame (FF, Fotograma/Formato completo)
    • Mayor tamaño del sensor: 24×36 (como los carretes analógicos o películas de 35mm).
    • Menor profundidad de campo (con el mismo diafragma): bueno para retratos.
    • Gestionan mejor el ruido: lo importante no es la cantidad de píxeles, sino la calidad de éstos y su tamaño (mayores en una FF). Captarán más luz en el mismo tiempo de exposición y no se tendrá que aumentar el ISO.
    • Mejor calidad del color y cambios de tonos más sutiles: al tener los píxeles más grandes.
    • Mayor rango dinámico (gama tonal/curva de exposición más amplia y exacta): al aprovechar mejor la luz.
    • No tienen factor de recorte/conversión: capturan más campo de visión. Aunque como inconveniente, con un teleobjetivo todo parece más lejano (al tener el mismo número de mpx no valdría con recortar/ampliar porque se perdería resolución). Son buenos para paisaje.
  • APS-C (Formato reducido/Recortado)
    • Menor tamaño del sensor:
      • 23,6×15,7 (factor de recorte 1,5): Sony, Nikon, Pentax, Fuji.
      • 22,2×14,8 (factor de recorte 1,6): Canon.
    • Mayor profundidad de campo (con el mismo diafragma): bueno para paisajes, arquitectura, interiorismo, bodegones y macro.
    • Tienen factor de recorte/conversión (multiplicador/de ampliación): con un teleobjetivo todo parece más cercano (pues la imagen se captura en su totalidad en un sensor más pequeño). Aunque como inconveniente, con un gran angular todo parece menos lejano. También decir, que un 35mm APS-C no equivale exactamente a un 50mm Full Frame, pues a parte de multiplicar por el factor de recorte, la distorsión de la focal hay que tenerla en cuenta. Son buenos para deporte y fauna.
    • Cuerpos y objetivos más pequeños, ligeros y baratos.
    • Existen zooms con un rango focal más amplio.

La nitidez y el contraste dependen del objetivo. Y éstos hoy en día suelen estar fabricados exclusivamente para un tamaño de sensor concreto, es decir, un objetivo para APS-C no captaría toda la información necesaria para FF. Y viceversa, un objetivo para FF captaría una imagen más grande de la que puede captar un sensor APS-C y se desaprovecharía.

En cuanto a la tecnología de los sensores, las más extendidas actualmente son: CCD (más antiguo) y CMOS (más nuevo).

Como conclusión decir que, en nuestra opinión, el sistema Full Frame tiene más ventajas en cuanto a calidad de imagen, pero su precio tan elevado y que no tenga ese factor de recorte que ayuda tanto con los teleobjetivos, siempre nos echa para atrás. El tipo de fotografía que realice cada uno es el que determinará la elección.

Vía | Quesabesde, Canonistas, Luipermom

P.D. Y tú, ¿qué formato usas? ¿Le recomendarías a un profesional trabajar con APS-C? Comparte tu opinión con nosotros 😉

El punto dulce de un objetivo

Punto dulce

El punto dulce de un objetivo hace referencia a la apertura de diafragma que se tendría que seleccionar para obtener la mayor nitidezmenor aberración cromática con respecto a la focal utilizada.

Es evidente que no siempre hay que disparar en el punto dulce, pues dependerá de la profundidad de campo (desenfoque) que queramos conseguir y de la focal que queramos utilizar, pero siempre es bueno conocerlo para algunas situaciones concretas.

En la página DPReview analizan algunos objetivos, mostrando las gráficas MTF-50 (con la nitidez) y AC (con la aberración cromática). Podemos utilizar el buscador que hay en la zona superior, pinchar en el botón que pone “Read review” y fijarnos que (en el título) la cámara utilizada tenga el mismo tamaño de sensor que la nuestra. Luego hay que elegir (en la zona inferior del gráfico) la distancia focal e ir variando la apertura.

En la gráfica de la nitidez el color azul indica el valor óptimo y el rosa el peor, contra más recta y alta sea la línea mejor. Y en la gráfica de las aberraciones cromáticas, contra más bajas sean las líneas roja y azul mejor.

Por regla general los extremos (tanto de diafragma como de focal) suelen ser los peores, aunque como en todo hay excepciones.

A continuación ponemos como ejemplo nuestra interpretación del gráfico para los objetivos que tenemos, aunque para sorpresa nuestra sólo hemos encontrado dos de ellos (uno de los cuales con la colaboración de DxOMark).

Vía | Xatakafoto

P.D. Y tú, ¿sueles disparar en el punto dulce o no lo tienes en cuenta?

Los concursos fotográficos más importantes del mundo (2015)

  • Nikon Photo Contest:
  • Premios Pulitzer: mejor fotografía en prensa.
  • Sony World Photography Awards (World Photography Organisation):
  • Take a view – Landscape Photographer of the Year: fotografías de paisajes.
  • Traveler Photo Contest (National Geographic): fotografías de viajes.
  • Wildlife Photographer of the Year (BBC & Natural History Museum): “Las imágenes ganadoras revelan la abundancia, la belleza, la resistencia y la vulnerabilidad de la vida en la Tierra.”
  • World Press Photo: fotoperiodismo.

Vía | Hipertextual

P.D. ¿Qué te han parecido las fotografías ganadoras de este año? ¿Conoces algún concurso más que se nos haya pasado?

Cómo ahorrar batería en tu cámara

Lo ideal sería llevar más de una batería cargada, pero en el caso de que todas estén gastadas y sólo te quede la que tiene puesta la cámara (a medio gastar y quedándote sesión por delante), puedes hacer lo siguiente para ahorrar algo de batería:

  • No disparar descontroladamente (pensar antes la foto).
  • Quitar el enfoque continuo y no enfocar hasta estar seguros, o poner el enfoque manual.
  • Desactivar la visualización en directo.
  • Quitar la vista previa de la última foto.
  • Bajar el brillo de la pantalla LCD o apagarla. Utilizar el visor.
  • No apagar/encender la cámara continuamente. Configurar la inactividad y el apagado automático.
  • Usar lo mínimo el flash. Subir el ISO si fuera necesario.
  • Desactivar el estabilizador de imagen.
  • Apagar las conexiones inalámbricas (Wifi, Bluetooth, GPS).
  • Quitar la reducción del ruido en largas exposiciones.
  • Desactivar los sonidos/pitidos de los menús.
  • Llevar siempre el cargador encima (también el del coche).
  • Guardar las baterías en el bolsillo si hace frío.

P.D. ¿Tienes algún truco especial para ahorrar batería? Cuéntanoslo un poco más abajo 😉

Calibrando nuestros monitores: Spyder4Pro

Escala de grises

No lo vamos a negar, la calibración de nuestros monitores nos ha traído de cabeza, le hemos dedicado mucho tiempo y esperábamos más de ello. Aún así, a continuación ponemos nuestro equipo, algunas recomendaciones básicas y nuestra configuración del programa que usamos (Spyder4Pro):

Nuestros ordenadores:

  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit
  • Monitor: Dell UltraSharp 24″ (U2412M) / Dell UltraSharp 23″ (U2312HM)
  • Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 610 / NVIDIA GeForce GT 430
  • Calibrador: Datacolor Spyder4Pro (versión 4.5.4)

Antes de empezar a calibrar:

  • Asegurarse de que no haya otro programa de calibración instalado en el ordenador.
  • Asegurarse de que el controlador de la tarjeta de vídeo esté actualizado.
  • No conectar el calibrador antes de instalar el programa.
  • Observar que no haya ninguna luz que incida directamente sobre la pantalla ni cree brillos.
  • Dejar el monitor encendido como mínimo 30 min.
  • Restablecer los valores del monitor a predeterminados.
  • Ajustar el brillo del monitor si no se tiene pensado hacer durante el calibrado.
  • Conectar el calibrador (antes de arrancar el programa) a un puerto USB directo.

En el Panel de control de Windows:

  • Administración de color: Pantalla / Usar mi configuración para este dispositivo
  • Profundidad de color: 24 bits o superior.
  • Panel de control de NVIDIA: Otras aplicaciones controlan la configuración de color

En el programa Spyder4Pro tenemos las siguientes opciones:

  • Tipo de pantalla:
    • Tipo de pantalla: LCD
    • Gama: Desconocido
    • Retroiluminación: Desconocido
    • Identificar controles: Contraste / Brillo / Valores predeterminados Kelvin (tenemos marcados los 3).
  • Calibración:
    • Gamma: 2,2
    • Punto blanco: Nativo
    • Brillo: Nativo
    • Luz ambiental: Desactivado

La temperatura del color la seleccionamos con los botones del monitor a 6500k.

A la hora de guardar el archivo con el perfil de color ICC le ponemos el siguiente nombre: Datacolor + fecha (por ej. Datacolor 20151005).

Hemos probado multitud de opciones más, desde la Luz ambiental (aceptando y rechazando los valores recomendados), con Punto blanco y Brillo en la opción “Se recomienda”, etc. pero siempre nos daba unos resultados muy apagados (con poco brillo/retroiluminación) y con una dominante muy cálida.

También se puede comprobar la calibración hecha dejando siempre puesto el fondo de pantalla de ECI (archivo .zip en el apartado Monitor).

Vía | Joan Boira

P.D. Y tú, ¿has calibrado alguna vez tu monitor? ¿Has obtenido un resultado satisfactorio o te estás tirando de los pelos? Explícanos tu experiencia en los comentarios 😉