Imprimir fotografías digitales

Con la llegada de la era digital cada vez se imprimen menos fotografías y es una pena, porque hay que reconocer que no es lo mismo verlas en una pantalla que tocarlas. Por este motivo nosotros decidimos que por lo menos íbamos a imprimir cada año 30 fotografías personales de los momentos más significativos, poniendo algunas en la pared, en algún marco, etc. sustituyendolas cuando tuviéramos otras nuevas y guardándolas finalmente siempre en los álbumes.

MODOS DE IMPRESIÓN

  • Laboratorio: trato directo y personal. Aunque tienes que desplazarte hasta el lugar.
  • Kiosco digital (maquina autoservicio): revelado rápido. Aunque no se suelen encontrar en casi ningún lugar.
  • Online (a través de internet): bajo precio, packs y ofertas frecuentes. Aunque tienen gastos de envío.
  • Impresora en casa: control total sobre el revelado. Aunque el gasto es alto por la compra de la impresora, papel y tinta.

Nosotros la penúltima vez las imprimimos a través de internet, en la página web Photobox (preciospromociones/ofertas, descuentospacksgastos de envío), al subir las fotografías entra en “Comprobar la calidad y el estilo / Pestaña Ajustar al formato”. Y esta última vez las hemos llevado a un laboratorio de nuestra ciudad (nos salió más económico, aunque no respetaron la relación de aspecto).

RELACIÓN DE ASPECTO
Relacion de aspecto

Es la proporción entre la anchura y altura de una imagen. Las relaciones de aspecto más utilizadas son las 3:2 y las 4:3 (un formato más cuadrado para adaptarlas a los monitores).

El problema es que el papel fotográfico tiene normalmente el formato 3:2, por lo que si queremos imprimir una fotografía con formato 4:3 en este papel nos suelen dar 2 alternativas:

  • Ajustando la altura: sale una imagen un poco más corta de largo (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría a la altura del verde, dando como resultado el azul). Y aquí nos pueden preguntar si la queremos recortada sin el borde blanco que sobra o con él.
  • Ajustando la anchura: no saldría la imagen completa, pues le sobraría de alto, así que se tendría que recortar (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría al largo del verde).

Los tamaños tradicionales para impresión son el 10×15 cm en formato 3:2 y aprox. 10×13 cm para el 4:3.

AMPLIACIONES

Tamaño máximo: el principal problema es que las imágenes digitales se miden en píxeles (por ej. nuestra Sony A6000 tendría 6000×4000 px, es decir 24 mpx) y las imágenes impresas están en centímetros, así que para saber el tamaño máximo hay que hacer algunos cálculos (que a continuación explicamos).

Puntos por pulgada (ppp / dpi): sería la resolución de impresión (densidad/cantidad de puntos por pulgadas). Este valor va dirigido principalmente a las impresoras, aunque una imagen digital puede contener esta información para cuando se vaya a imprimir (sin que tenga ningún valor al verlas en el ordenador).

Para que una imagen tenga una buena calidad se suele imprimir a 300 ppp. Si se disminuye ése valor se pueden obtener copias más grandes (pero perdiendo calidad), aunque si se va a ver de lejos (como los posters o carteles) no afecta tanto. Los ppp se establecen por ejemplo en Lightroom a la hora de exportar la imagen.

La equivalencia entre pulgadas y centímetros sería: 1 pulgada = 2´54 cm.

Cálculos: a 300 ppp

Sin tamaño final establecido: se sabe los píxeles y los ppp, sin importar el tamaño final.

Píxeles (horizontales o verticales) * 2´54 / 300 = cm

Por ej. en nuestra cámara en horizontal: 6000 * 2´54 / 300 = 50´8 cm
Por ej. en nuestra cámara en vertical: 4000 + 2´54 / 300 = 33´87 cm

El tamaño máximo de impresión con una Sony A6000 y una buena calidad sería aproximadamente 51×34 cm.

Con tamaño final establecido: se sabe los centímetros y los ppp, sin saber los píxeles.

cm * 300 / 2´54 = píxeles

Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el ancho: 60 * 300 / 2´54 = 7087 px
Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el alto: 40 * 300 / 2´54 = 4724 px

El resultado sería: 7087 * 4724 = 33 mpx, es decir, que con nuestra cámara de 24 mpx no podría imprimirla si no es mediante la interpolación.

CÓMO GUARDAR LAS IMÁGENES

Se debe de guardar las imágenes en .jpg, con la máxima calidad posible, en el espacio de color sRGB, reducidas al tamaño final y enfocadas.

CALIBRAR EL MONITOR

Lo ideal sería hacerlo por hardware, nosotros tenemos el calibrador Spyder4Pro y en este artículo escribimos nuestra experiencia: Calibrando nuestros monitores.

PAPEL

  • Brillo: los colores son más intensos, pero se marcan las huellas y se puede pegar por algunas zonas al cristal del marco (como si tuviera agua).
  • Mate: los colores son más apagados, pero es menos delicado y no se pega al cristal del marco.

P.D. Y tú, ¿sacas con frecuencia fotografías en papel? Si es así, ¿en qué lugar lo haces?

Proyectos fotográficos (2)

Compartimos otra nueva tanta de proyectos fotográficos interesantes e inspiradores encontrados en la red:

  1. Stephen McMennamy, ComboPhotos
  2. Joan Cantó, The Real People
  3. João Paulo Bernardes, Aerial Wallpapers
  4. Emily Blincoe, Arrangements
  5. Andrew Whyte, The Legographer
  6. Mark, Shotkit
  7. Tatsuya Tanaka, Miniature Calendar
  8. Adrian Limani, Moon photography
  9. Daisuke Takakura, Monodramatic
  10. Alessandro Puccinelli, Una caravana en el mar

P.D. ¿De los diez proyectos que hemos compartido cuál te gusta o te ha sorprendido más? ¿Sabes de alguna otra serie fotográfica interesante?

Tipos de objetivos fotográficos

Distancia focal

Es a través del objetivo por donde se empieza a capturar una imagen, por lo que la calidad de éste es fundamental en el resultado final. Un buen objetivo hace que las fotografías tengan:

  • Mayor nitidez.
  • Más luz respecto a una velocidad de obturación determinada (son más luminosos).
  • Una menor profundidad de campo (nº f pequeño).
  • Un bokeh más bonito (al tener el diafragma más número de palas).
  • Menos aberraciones cromáticas.

TIPOS

Éstos pueden ser focales fijas o zooms, teniendo por regla general más calidad los primeros, pues son más específicos y no están compuestos por tantos cristales.

A continuación los nombramos ordenados desde las distancias focales más bajas hasta las más altas, de lo que depende el ángulo de visión.

  • Ojo de pez (FF 6-12mm, APS-C 9-18mm) > 180º
  • Súper gran angular (FF 12-28mm, APS-C 18-42mm) > 80º
  • Gran angular (FF 28-40mm, APS-C 42-60mm) > 60º
  • Estándar (FF 40-70mm, APS-C 60-105mm) > 40º
  • Teleobjetivo (FF 70-300mm, APS-C 105-450mm) < 40º
    • Catadriópticos
  • Súper teleobjetivo (FF 300-1200mm, APS-C 450-1800mm)

La distancia focal nominal es la que corresponde a un sensor Full Frame (tamaño 35mm). Y la distancia focal efectiva es la que equivaldría al pasar de APS-C a Full Frame, calculándose con esta fórmula: Distancia focal × Factor de recorte.

Usos

Los ojos de pez, súper gran angular y gran angular se suelen utilizar para paisajes. Los estándar para fotografía social. Y los teleobjetivos y súper teleobjetivos para fotografía de fauna y deportiva.

Especiales

  • Todoterreno: abarcan una amplia distancia focal.
  • Macro: disminuyen la distancia de enfoque. También se puede usar un objetivo normal invertido.
  • Descentrables / Tilt-Shift: pueden desplazar el eje óptico, controlando así la perspectiva de la cámara.

ACCESORIOS

  • Parasol: para evitar flares.
  • Filtros: UV, de densidad neutra, de colores, creativos, etc. Si no son buenos pueden influir en la calidad de la imagen.
  • Tubos de extensión: para realizar fotografía macro sin un objetivo específico.
  • Multiplicadores: x1.4, x2. Se usan normalmente con teleobjetivos.

Casi todos los accesorios suelen disminuir un poco el paso de la luz (reduciendo la velocidad de obturación).

Vía | Wikipedia

P.D. Y tú, ¿qué objetivos tienes o te gustaría tener? ¿Cuál es el que más usas?

Sony: Cómo saber el número de disparos realizados

SonyEn algún momento te puede resultar práctico saber el número de disparos que has realizado con tu cámara de fotos, cuando por ejemplo vas a venderla o quieres saber cómo de cerca está el final de su vida útil.

Para ello puedes utilizar la web tools.science.si donde subiendo un archivo JPG o RAW te indica el modelo de cámara y las veces que ha funcionado el obturador.

Y si tu equipo es de otra marca puedes echarle un vistazo a este artículo que publicaron en Xataka Foto.

Vía | Sonystas

P.D. ¿Has necesitado alguna vez realizar este recuento? ¿Conoces otra manera mejor de hacerlo? Cuéntanos en los comentarios ;)

La profundidad de campo

La profundidad de campo (PdC) representa la zona nítida de una imagen, quedando más o menos desenfocado todo lo que haya tanto por delante como por detrás de ese espacio.

  • Profundidad de campo pequeña: la zona nítida es corta y sólo se ve una pequeña parte enfocada. Es un recurso muy utilizado para aislar al sujeto y centrar la atención, sin que el primer plano o el fondo distraigan. Se utiliza mucho en retratos.
  • Profundidad de campo grande: la zona nítida es larga y se ve una gran zona enfocada (tanto lo cercano como lo lejano). Se utiliza mucho en paisajes.

Su valor se ve influenciado por:

  • Apertura del diafragma:
    • Apertura grande / diafragma abierto (nº f pequeño): más desenfoque. Por ej. 1.8
    • Apertura pequeña / diafragma cerrado (nº f grande): menos desenfoque. Por ej. 22
  • Distancia focal:
    • Distancia focal larga: más desenfoque. Por ej. teleobjetivos.
    • Distancia focal corta: menos desenfoque. Por ej. grandes angulares.
  • Distancia al sujeto / Distancia de enfoque:
    • Distancia corta (sujeto cercano): más desenfoque.
    • Distancia larga (sujeto lejano): menos desenfoque.
  • Tamaño del sensor:
    • Sensor grande: más desenfoque. Por ej. Full Frame.
    • Sensor pequeño: menos desenfoque. Por ej. APS-C
  • Círculo de confusión: son las apreciaciones subjetivas de lo que cada sujeto considera aceptablemente nítido. Se suele aplicar en las fotografías impresas, donde influye el tamaño de la impresión, la distancia de visionado y la agudeza visual del observador.

Con la siguiente calculadora de PhotoPills se pueden hacer todos los cálculos y observar los diferentes parámetros:

Y un par de conceptos más:

Bokeh: se refiere a la calidad de las partes desenfocadas de una imagen. Éste es mejor contra mayor número de palas tenga el diafragma (por ej. 8), pues el círculo será más curvo y menos poligonal. El bokeh es más visible alrededor de los puntos de luz:

  • Bokeh grande: diafragma abierto.
  • Bokeh pequeño / estrellado: diafragma cerrado.

Difracción: a medida que se va cerrando el diafragma la luz se dispersa más, reduciendo la resolución y la nitidez de la imagen.

Vía | PhotoPills

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