ACALU Studio cumple 7 años

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¡Siete años online! Estamos muy contentos de seguir celebrando años con la misma ilusión que al principio 🙂

Hemos renovado la web multitud de veces, pero tal y como la tenemos ahora es como más a gusto nos sentimos. Y es que en Diciembre del 2014 le quisimos dar una vuelta de tuerca y empezamos completamente desde cero, dividiendo la web en varias partes:

  • Inicio: con un slide de 5 fotos representando varios estilos fotográficos.
  • Galerías: con 4 galerías/temáticas donde tenemos las fotografías más destacadas.
  • Últimas fotografías: donde publicamos las sesiones fotográficas acompañadas de algún texto.
  • Blog: donde publicamos artículos fotográficos basados en nuestra experiencia, procurando que sean útiles y cortos.

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P.D. Nos encantaría saber tu opinión, ¿qué te parece la estructura de la web y su contenido? ¿nos das alguna sugerencia para mejorar?

 

Fotografía de larga exposición

La fotografía de larga exposición es capaz de mostrarnos escenas que no ven nuestros ojos, capturar trazos, movimientos, luces y estrellas, creando fotografías muy diferentes y atractivas.

En este artículo vamos a tratar de explicar nuestra experiencia con este tipo de fotografía, las que por falta de luz no podemos realizar a pulso o las que van desde varios segundos a varias horas.

DIURNA

Posiblemente este sea el tipo de fotografía de larga exposición menos común, pues es necesario algún filtro de densidad neutra (ND) que reduzca muchos pasos la exposición (ND400, ND1000). Y los pasos que seguimos son los mismos que para la fotografía crepuscular.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones urbanas, donde el efecto de las nubes en movimiento contrasta muy bien con los edificios o para fotografiar algún monumento sin personas.

CREPUSCULAR (AMANECER/ATARDECER)

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • TemporizadorDisparador remoto o Intervalómetro: si tienes una reflex tienes que activar antes el bloqueo del espejo en el menú de la cámara.
  • Filtros (circulares / rectangulares con portafiltro) de densidad neutra (ND): homogéneos (para reducir la luz en toda la fotografía por igual) o degradados (para disminuir la luz en una zona concreta, normalmente el cielo).
  • Diafragma (f): cerrado (f8, f11 ó mayor si se quiere conseguir más tiempo).
  • ISO: 100
  • Exposiciones: hasta 30 seg. (si nos pasamos de este tiempo, podemos quitar los filtros ND, abrir un poco el diafragma o subir el ISO).
  • Modo: manual.

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones costeras o ríos, pues el efecto seda del agua en movimiento y los tonos suaves del cielo crean un buen ambiente.

NOCTURNA (ANOCHECER)

Estos son los accesorios y ajustes que solemos utilizar:

  • Trípode: desactivar el estabilizador de imagen en el menú de la cámara o en el objetivo.
  • Disparador remoto o Intervalómetro: con un clic accionas el obturador y con otro lo cierras.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Cronómetro: pues la cámara no registra más de 30 seg. (puedes utilizar la misma app que para calcular la exposición).
  • Brújula/Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Flash / Foco / Linterna: para ayudarnos a enfocar o si quieres iluminar alguna parte de la escena.
  • Baterías de repuesto: pues en este tipo de fotos (con el frío) se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Diafragma (f): abierto/cerrado dependiendo del efecto que queramos conseguir.
  • Exposiciones: más de 30 seg.
  • Modo: manual (Bulb).

Para este tipo de fotos se suele ir a localizaciones de montaña para capturar las estrellas.

⇔ ⇔ ⇔

Pasos a seguir: independientemente de la hora del día.

  1. Localizar: mejor de día, pues con la oscuridad no podremos hacerlo bien.
  2. Encuadrar: dejando espacio para el cielo, nubes o estrellas.
  3. Enfocar: utilizaremos la Distancia hiperfocal (para obtener la mayor Profundidad de campo).
  4. Exponer: en este punto tenemos que decidir cómo queremos que salgan los elementos que estén en movimiento:
    • Agua: contra mayor sea el tiempo de exposición más sedosa será.
    • Estrellas:
      • Puntos: contra menor sea el tiempo de exposición más estrellas se capturarán, por lo que abriremos el diafragma todo lo posible (por ejemplo 2.8) y pondremos un ISO relativamente alto (por ejemplo 1600). Para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la calculadora de PhotoPills. También hay que tener en cuenta que si hay luna, más luz ambiental y menos estrellas se verán (para empezar se puede ir los días sin luna). Para capturar la Vía láctea debes de mirar hacia el sur y la mejor época es en verano.
      • Trazos: contra mayor sea el tiempo de exposición más larga será la estela dejada por éstas (y más posibilidades hay de capturar una estrella fugaz). Para fotografiar las Estrellas circumpolares (las que nunca se ponen por debajo el horizonte y giran en torno a la Estrella polar) debes mirar hacia al norte, y por regla general se suelen unir varias fotos en el ordenador.
    • Rayos: contra mayor sea el tiempo de exposición más posibilidades hay de capturar un rayo. Para ver la actividad de rayos en una tormenta puedes usar la app Blitzortung.
    • Nubes: contra mayor sea el tiempo de exposición mayor será el rastro de las nubes. Para hacer una predicción del tiempo puedes usar las apps AEMET o eltiempo.es
  5. Iluminar: contra mayor sea el tiempo de exposición más rato tendremos para iluminar la escena con linternas.

Ley de reciprocidad: la utilizaremos para calcular el tiempo de exposición en modo Bulb. Podemos empezar por poner ISO 3200, la apertura máxima de nuestro objetivo y fijarnos en la velocidad que nos da. Después tenemos dos opciones para calcularlo con un ISO menor:

  • Smartphone app: podemos utilizar la app Calculador de exposiciones. Introducimos arriba los tres valores que nos ha dado la cámara, abajo la apertura y el ISO que queremos tener y nos mostrará el tiempo equivalente. Esta herramienta trae también un temporizador y es la opción que nosotros utilizamos.
  • Tabla: podemos imprimir la siguiente tabla y dejarla en la mochila por si no podemos utilizar el móvil. La columna con valor “C” indica que ha salido la exposición correcta. Y los pasos de ISO deben de ser completos (dividiendo por la mitad), que algunas cámaras traen valores intermedios.

Tabla nocturna

Tabla realizada por Mario Rubio (y diseñada por Enrique G.S)

Por ejemplo, si con ISO 3200, f4 y 20 seg. se consigue una exposición correcta, el equivalente para un ISO 100 y f4 sería 640 seg.

Y si después de hacer la fotografía vemos que ha salido muy oscura/clara podemos aumentar/reducir un poco el tiempo y probar.

Sensor: hay que tener en cuenta que el sensor con las largas exposiciones se calienta, generando ruido y píxeles calientes. Por lo que es conveniente, tras varias tomas o una muy larga, dejar enfriar un rato la cámara.

Ruido: se genera por ISO alto, tiempo de exposición muy largo y temperatura ambiente elevada. Dependiendo de la situación y de la cámara se puede tener activado/desactivado la reducción de ruido por larga exposición (en realizarse suele tardar lo mismo que en realizar la foto) o por ISO ato (en algunas cámaras no deja activarlo disparando en RAW). Una opción es realizar las fotos de prueba con la reducción quitada y cuando vayamos a disparar la foto definitiva activarlo.

Coma: es una aberración óptica que distorsiona las estrellas en las esquinas de la fotografía. Depende de la calidad del objetivo y se puede reducir cerrando un poco el diafragma.

Luna: si quieres que ésta salga en escena debes de mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima y se puedan capturar más estrellas (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna.

Contaminación lumínica: el cielo se colorea cerca de los núcleos de población y por tanto tampoco deja ver todas las estrellas. Tendríamos que alejarnos de ellos para tener un cielo sin contaminación. En la web de Avex se puede ver un mapa de España con esta información.

Planificación: puedes utilizar el programa The photographer’s ephemeris.

Vía | Mario Rubio (Masterclass Camon), José B. Ruiz

P.D. Si tienes alguna duda o sabes de un buen truco ¡escríbenos en los comentarios! También te puede resultar útil imprimir el artículo con el botón inferior para consultarlo mientras haces las fotografías 😉

Sony: Dónde se guardan las fotografías y vídeos en la tarjeta SD

SonyNosotros cuando queremos descargar las fotografías y vídeos de la tarjeta de memoria SD de las cámaras Sony NEX-7 y A6000 lo hacemos con un lector de tarjetas que tenemos integrado en la torre del ordenador, siguiendo esta ruta:

  • Fotografías (formato RAW con extensión .AWR): Este equipo / SD / DCIM
  • Vídeos:
    • Formato AVCHD (con extensión .MTS): Este equipo / SD / PRIVATE / AVCHD / BDMV / STREAM
    • Formato XAVC S (con extensión .MP4): Este equipo / SD / PRIVATE / M4ROOT / CLIP

Las fotografías las visualizamos con el programa FastStone y los vídeos con el programa MPC-HC (Media Player Classic).

P.D. Y tú, ¿cómo lo haces? ¿Conectas la cámara al ordenador o sigues otro método para extraer los archivos?

Android: Las mejores apps fotográficas

AndroidHoy en día nuestro smartphone nos acompaña a todos lados y se ha convertido en una muy buena herramienta fotográfica. Por lo que vamos a dejar a continuación las aplicaciones sobre fotografía que nos parecen más útiles y destacables:

Estas son las apps puramente fotográficas que nosotros tenemos instaladas:

Estas son algunas herramientas no fotográficas que nos son de mucha utilidad:

  • Blitzortung: para ver la actividad y localización de rayos en una tormenta eléctrica.
  • El tiempo de AEMET: para ver el tiempo meteorológico.
  • eltiempo.es: para confirmar el tiempo meteorológico.
  • iPlaya: para ver el estado de las mareas y la hora de la bajamar/pleamar.
  • My Maps: para ver las localizaciones guardadas.
  • PeakFinder Earth: para ver los nombres de las montañas (en tiempo real) apuntando a éstas.
  • Sky Map: para localizar las estrellas y constelaciones (en tiempo real) apuntando al cielo.

Y estas son otras apps fotográficas que nos parecen muy interesantes pero que actualmente no tenemos instaladas:

P.D. ¿Utilizas alguna aplicación más que te resulte imprescindible, útil o curiosa? Cuéntanoslo en los comentarios 😉

Lightroom & Photoshop: Cómo hacer una copia de seguridad

Lightroom y Photoshop

Como cada cierto tiempo, vamos a formatear el ordenador para limpiarlo y actualizarlo. Y aprovechando el proceso vamos a pasarnos a Windows 10, Lightroom CC y Photoshop CC, por lo que hemos tenido que realizar algunas copias de seguridad de nuestras fotografías, ajustes y configuraciones de la siguiente manera:

LIGHTROOM

  • Fotografías: copia la carpeta (en el Explorador de Windows) donde estén los archivos RAW originales sobre los que trabaja Lightroom.
  • Catálogo:
    • Exportar: copia la carpeta (en el Explorador de Windows) donde esté el archivo .lrcat, la carpeta Previews.lrdata y la carpeta Backups.
    • Importar: Biblioteca / Carpetas / botón derecho sobre la carpeta principal / Buscar carpeta que falta…
  • Ajustes preestablecidos (Presets): archivos .lrtemplate
    • Filtros: copia-pega los archivos de la carpeta C:\Usuarios\Nombre de usuario\AppData (carpeta oculta)\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets
    • De exportacióncopia-pega los archivos la carpeta C:\Usuarios\Nombre de usuario\AppData (carpeta oculta)\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Presets\User Presets
  • Palabras clave: archivo .txt
    • Automático: se guardan con el propio catálogo, por lo que no hace falta realizar copia de seguridad.
    • Manual: Biblioteca / menú Metadatos / Exportar-Importar palabras clave…

PHOTOSHOP

  • Acciones: archivo .atn
    • Exportar: Ventana Acciones / Icono superior derecho / Guardar acciones…
    • Importar: Ventana Acciones / Icono superior derecho / Cargar acciones…
  • Barra de herramientas: archivo .tbr
    • Exportar: Herramienta Editar barra de herramientas… (tres puntos) / Guardar ajuste preestablecido…
    • Importar: Herramienta Editar barra de herramientas… (tres puntos) / Cargar ajuste preestablecido…

Las Preferencias (Menú Edición / Preferencias) y los Espacios de trabajo (Menú Ventana / Espacios de trabajo) no se recomienda importarlos porque cambian ligeramente de una versión a otra.

Vía | FotonaturaCanonistas

P.D. Y tú, ¿haces copia de seguridad de algún elemento más? Estaremos encantados de leerte 😉

GoPro: Cómo actualizar el firmware de tu cámara

goproTeniendo actualizado el firmware de tu GoPro te aseguras nuevas características y optimizas su rendimiento.

A continuación vamos a explicar como lo hemos hecho nosotros con la GoPro HERO4 Silver (de manera manual):

  • Comprueba la versión de la cámara:
    • Cuando la enciendes aparece en la pantalla LCD durante unos segundos.
    • Dentro de la tarjeta microSD / Carpeta MISC / version.txt
  • Copia su número de serie:
    • Retira la batería y mira dentro de la cámara (al lado del código QR).
    • Dentro de la tarjeta microSD / Carpeta MISC / version.txt
  • Entra en la web oficial para introducir el número de serie y registrar la cámara.
  • Descarga la actualización en el ordenador.
  • Descomprime el archivo .zip: botón derecho / Extraer todo… / Extraer
  • Apaga la cámara, mete la tarjeta microSD en el ordenador y comprueba que no tenga fotos ni videos.
  • Copia la carpeta descomprimida (con su nombre original) dentro de la tarjeta.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows (al lado del reloj) y mete la tarjeta en la cámara.
  • Enciendela, se reiniciará varias veces (emitiendo pitidos) y no la apagues hasta que salga la pantalla normal.
  • Comprueba la versión en la pantalla LCD mientras se enciende la cámara.

Firmware versión HERO4 Silver 03.00 (30/07/2015)

Mejoras que más nos interesaban:

  • Crea y guarda pequeños clips de video.
  • Mejora la conectividad con el smartphone.
  • Galería de miniaturas mejorada con imágenes más grandes.
  • Mejora la eficiencia energética en el modo de Fotos a intervalos.

Vía | GoPro

P.D. ¿Tú has actualizado alguna vez la GoPro? ¿Te gustan las mejoras que trae? Comparte tu experiencia en los comentarios 😉

Sony: Cómo actualizar el firmware/software de tu cámara/objetivo

SonySiempre es bueno tener el software/firmware de tu cámara actualizado, pues incorporan mejoras y corrigen errores.

Nosotros como tenemos las cámaras Sony NEX-7 y Sony A6000 vamos a explicar en este artículo como lo hemos hecho con ellas (en otras cámaras se seguirá un procedimiento parecido):

  • Comprueba la versión del firmware de la cámara: Menú / Ajustes / Versión
  • Ten la batería completamente cargada.
  • Configura la conexión USB de la cámara: Menú / Ajustes / Conexión USB / Almacenamiento masivo
  • Retira la tarjeta de memoria de la cámara.
  • Cierra todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador y evitar que entre en modo suspensión.
  • Conecta la cámara al ordenador a través del cable y encenderla.
  • Ejecuta el archivo .exe con la actualización.
  • Pulsa 3 veces el botón “Siguiente” en el programa.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows (al lado del reloj) y mantener el cable USB conectado.
  • Pulsa Ok en la cámara para reiniciarla.
  • Tras varios minutos (aprox. 10 min.) se reiniciará la cámara y aparecerá en la pantalla LCD “Modo USB”.
  • Pulsa el botón “Finalizar”.
  • Pulsa “Quitar hardware con seguridad” en Windows.
  • Apaga la cámara, quita la batería, vuelve a poner y enciéndela.
  • Comprueba la versión del firmware/software de la cámara/objetivo: Menú / Ajustes / Versión

La configuración/ajustes que se tuviera en la cámara no se borra con la actualización.

NEX-7

Firmware versión 1.03 (27/08/2013)

Mejoras que más nos interesaban (por el tipo de fotos que hacemos y los objetivos que tenemos):

  • Mayor capacidad para activar/desactivar el botón MOVIE.
  • Mejora la respuesta para mostrar la revisión de imagen automática.
  • Mejora la calidad de la imagen cuando se utiliza un objetivo gran angular.

A6000

Software versión 02 (30/08/2013)

Para nuestro objetivo SEL50F18.

  • Habilita (en algunos objetivos) el enfoque automático híbrido (contraste+fase).

Firmware versión 2.00 (16/06/2015)

  • Se reduce el tiempo de arranque de la cámara.

Vía | Sonystas

P.D. ¿Has actualizado alguna vez tu equipo? Y por cierto, ¿qué cámara tienes?

Android: Cómo quitar el sonido de la cámara de fotos

AndroidHoy en día la cámara de fotos de los dispositivos Android viene (por motivos de seguridad) con el sonido activo y sin opción de desactivarlo, pero hay ocasiones en la que sin hacer un mal uso de la cámara necesitas que ésta esté en silencio, veamos tres maneras de hacerlo (sin ser root):

  • Poniendo en Modo silencio el terminal entero.
  • Instalando la app gratuita de configuración SilentCam Switch: una vez dentro pulsar el botón App is disable (convirtiéndose en App is enable) y reiniciar el smartphone.
  • Instalando alguna app con las palabras Cámara silenciosa (aunque si son gratuitas la mayoría traen publicidad).
  • Instalando alguna app con controles manuales (normalmente son de pago), como: Cámara FV-5 ó Manual Camera.

Vía | Rootear

P.D. ¿A ti también te molesta que suene la cámara del móvil o te da igual? ¿Qué sistema utilizas para hacer una foto silenciosa?

Proyectos fotográficos (1)

Comenzamos a publicar una recopilación con todos esos proyectos fotográficos que nos han llamado la atención y nos parecen destacables (por las fotografías en sí o por su significado):

  1. Richard Silver, Iglesias verticales
  2. Peter Turnley, Beso frances
  3. Brandon Kidwell, Sabiduria para mis hijos
  4. Nina Röder, Zapatos de madre
  5. Peter Sedlacik & Zuzu Galova, Una lente entre nosotros

P.D. ¿De los cinco proyectos que hemos compartido cuál te gusta o te ha sorprendido más? ¿Sabes de alguna otra serie fotográfica interesante? Somos todos oídos 😉

Photoshop: Cómo procesar por zonas

Adobe-Photoshop-appProcesar por zonas en Photoshop se ha convertido en algo fundamental en nuestro flujo de trabajo fotográfico. El proceso lo realizamos (para terminar de retocar lo hecho en Lightroom) con diferentes Capas de ajuste, siendo una de sus mayores ventajas el poder volver a modificar todos los ajustes que se realice, tantas veces como sea necesario, sin degradar la fotografía.

Una Capa de ajuste se compone de dos partes: la Capa y la Máscara de capa (representadas por dos iconos: la Miniatura de capa y la Miniatura de máscara de capa).

Capas de ajuste

CAPA

  • Menú Ventana / Historia + Capas + Propiedades + Acciones (estas son las que nosotros tenemos visibles).
  • En la parte inferior de la ventana Capas / Crear nueva capa de relleno o ajuste (Círculo blanco-negro) / por este orden:
    • Curvas…: solemos probar primero en Automático y luego corregimos (por regla general con una curva de contraste, que es en forma de S). En el eje horizontal: la zona izquierda son los negros, la central los grises y la derecha los blancos.
    • Niveles…: también solemos probar primero en Automático y luego corregimos. Al igual que en Curvas: la zona izquierda son los negros, la central los grises y la derecha los blancos.
    • Brillo/contraste…: probamos a dar un poco de brillo y contraste (aprox. 5, 10, 15).
    • Exposición…: probamos a modificar el Desplazamiento (aprox. 0,0030), para que los negros estén más lavados.
    • Tono/saturación…: probamos a dar un poco de Saturación (aprox. 5, 10, 15) y Luminosidad (aprox. 1, 2, 3).
    • Equilibrio de color…: por si la fotografía tuviera alguna dominante de color.

Si no quieres que se altere la saturación cuando creas una Capa de ajuste que modifica la gama tonal (Curvas, Niveles, etc.) puedes cambiar el modo de fusión de Normal a Luminosidad.

MÁSCARA DE CAPA

Si cuando realizas un ajuste ves que no queda bien un parte de la imagen, puedes hacer que no se aplique a esa zona, pintando con la Herramienta Pincel sobre la fotografía (y teniendo seleccionada la Miniatura de Máscara de capa):

  • Pincel negro: si no se quiere que el ajuste se aplique en una zona determinada de la imagen.
  • Pincel blanco: si se quiere corregir la zona pintada en negro. O si la zona fuera a ser mayoritariamente negra (es decir, que sólo queremos que el efecto se vea en una parte pequeña), se puede ir más rápido pulsando (antes haber pintado nada) Control + I para invertir la Máscara de capa, Herramienta Pincel en blanco y pintar la zona en cuestión.

Nosotros normalmente hacemos las selecciones con la Herramienta Pincel, pero también se pueden hacer con la Herramienta Marco rectangular, Lazo, Lazo poligonal, Lazo magnético, Selección rápida o Varita mágica. Una vez seleccionada la zona (la puedes invertir pulsando Control + I) puedes utilizar la Herramienta Bote de pintura en negro/blanco sobre ella. Para quitar la selección pulsar Control + D.

Ten cuidado con los halos (esos bordes con una iluminación diferente) que se pueden producir al hacer mal una selección.

Y a continuación dejamos algunos apuntes o notas:

  • Se pueden tener varias Capas de ajuste del mismo tipo (con diferentes valores) para varias zonas de la imagen.
  • Si se hace doble clic en la Miniatura de capa entras en sus propiedades (para modificar sus valores), y si se hace doble clic en la Miniatura de máscara de capa también entras en sus propiedades y puedes modificar por ejemplo la Densidad (para que el efecto no sea tan intenso) o Desvanecer (para que los bordes se difuminen).
  • Si se hace doble clic en el nombre de un ajuste que estés modificando (dentro de Propiedades) vuelve a su estado original. Y si pulsas en el valor numérico y giras la rueda del ratón, éste varía poco a poco, para afinar más.
  • Pulsando en el Icono del Ojo puedes activar/desactivar la visibilidad de la capa, o activar/desactivar la máscara. Para ver como estaba antes/después.
  • Si vas a utilizar la Herramienta Tampón de clonar o el Pincel corrector es bueno antes de nada duplicar la Capa fondo (botón derecho del ratón sobre ella / Duplicar capa…) por si tienes que volver al principio porque te hayas equivocado. Y lo ideal es realizarlo antes de empezar a procesar, o si lo haces después, desactiva todas las capas y luego las vuelves a activar (para ver correctamente la previsualización de la muestra tomada).
  • También es bueno, si vas a utilizar estas herramientas durante mucho tiempo, crear una o varias Instantáneas por si tienes que volver a un punto anterior (ya que la ventana Historia guarda un número limitado de pasos). En la parte inferior pulsar el Icono de la Cámara de fotos.
  • En la Capa Fondo también se puede crear una Máscara de capa, por si necesitas pintar con el pincel y quitar una parte. En la parte inferior pulsar Icono del rectángulo blanco con el círculo negro (Añadir máscara vectorial).
  • Con la Herramienta Pincel, Pincel corrector y Tampón de clonar puedes jugar con su Tamaño (Alt + deslizar el ratón derecha/izquierda), Dureza (Alt + deslizar el ratón arriba-abajo) y Opacidad-Flujo (en la Barra de herramientas superior).
  • Puedes mostrar la Máscara de capa como una hoja transparente de acetato roja o como si estuvieras en Modo Máscara rápida (para afinar los bordes si has pintado sobre las Máscaras de capa). Pulsar *
  • También puedes conmutar la Mascara de capa, es decir, ver sólo en blanco/negro lo que hayas pintado con la Herramienta Pincel, para rellenar algunas zonas más rápido. Pulsar Alt + Miniatura de la máscara de capa.
  • Se puede copiar una Máscara de capa en otra capa, pulsa Alt + arrastra la miniatura de la máscara de capa sobre la de otra capa.
  • Una Capa de ajuste que no existe como tal es la de Sombras/iluminaciones, pero en este artículo explicamos como hacerlo de una manera similar, con un Objeto inteligente.
  • Y te recomendamos utilizar los Atajos de teclado/Combinaciones de teclas que te ahorrarán mucho tiempo.

Bueno, esta es nuestra manera de procesar una fotografía actualmente, con el tiempo hemos ido modificándolo y seguramente lo sigamos haciendo conforme vayamos aprendiendo nuevos conceptos y trucos (actualizaremos el artículo).

P.D. ¿Cuál es tu flujo de trabajo con Photoshop? ¿Procesas por zonas? Cuéntanos algún truco en los comentarios 😉 Y si tienes alguna duda pregunta sin compromiso.