Fotografía macro con objetivos invertidos

 

La fotografía macro realizada con objetivos invertidos es una de las formas más económicas para introducirse en esta disciplina. Nosotros empezamos de este modo y (aunque ahora utilizamos un objetivo específico: Tamron A 90 mm f2.8) a continuación explicamos los requisitos para comenzar en ello:

ANILLOS INVERSORES

Para unir el objetivo al cuerpo de la cámara de manera invertida (literalmente, al revés) se necesita un anillo inversor, una arandela que por una cara se enrosca al objetivo (como un filtro) y por la otra se acopla al cuerpo/bayoneta de la cámara.

Para comprarlos hay que tener en cuenta el diámetro de los objetivos que se van a utilizar y el tipo de montura de nuestra cámara.

OBJETIVOS

  • Ratio de reproducción/magnificación: es la proporción entre el tamaño real del sujeto y su tamaño en el sensor.
    • Los objetivos macro: proporcionan ratios de reproducción 1:1 (la imagen del sujeto en el sensor tiene el mismo tamaño que el sujeto en la realidad) o superiores (por ej. si la imagen del sujeto en el sensor es 2 veces su tamaño real, entonces la magnificación sería 2:1).
    • Los objetivos invertidos: consiguen el ratio de reproducción 1:1 con una focal de 50 mm.
  • Distancia focal:
    • Los objetivos macro: lo que diferencian a unos de otros (teniendo siempre una magnificación 1:1) es la distancia mínima de enfoque, a mayor focal mayor distancia de trabajo y mayor comodidad (por contra son más caros, se necesitan mayores velocidades de obturación y estabilizarlo bien con un monopie o trípode).
    • Los objetivos invertidos: contra menor sea la distancia focal más ampliación se conseguirá. Para tener una referencia, con una focal de 50 mm se consigue una magnificación 1:1. Nosotros teníamos un 28 mm, un Canon FD 50 mm (el que más usábamos) y un Hoya 80-200 mm.
  • Diafragma: lo ideal es que en el objetivo se pueda modificar su apertura (nº f) de manera manual sin tener que estar puesto en la cámara. Los objetivos analógicos son casi todos así y eran los que nosotros utilizábamos, con los digitales sabemos que se puede hacer pero de una manera más aparatosa. En ambos casos hay que pulsar varios botones en el objetivo y/o cuerpo de la cámara, por lo que se tendría que buscar para cada equipo concreto la manera de hacerlo (para el Canon FD 50 mm se puede mirar esta guía).
     
    Elegiremos la apertura de diafragma con relación a la profundidad de campo que queramos conseguir, teniendo en cuenta que al estar tan cerca del sujeto ésta se reduce mucho, por lo que tenemos que procurar que el desenfoque no se coma buena parte del sujeto.
  • Enfoque: al no estar unido el objetivo de manera normal a la cámara, ni el enfoque automático ni el anillo de enfoque manual funcionarán (la distancia de enfoque es fija), por lo que te tienes que acercar o alejar hasta que veas que está enfocado el sujeto.

Para fotografiar insectos lo ideal sería hacerlo cuando tengan poca o ninguna actividad, es decir, a primera hora de la mañana (donde tendrán con mucha probabilidad gotas de rocío) o a última de la tarde.

P.D. ¿Te atreves a realizar fotografías con este sistema o te parece muy complicado? ¿Tienes alguna duda sobre ello? Estaremos encantados de ayudarte 😉

Android: Cómo descargar tus fotografías en el ordenador

AndroidEn el siguiente artículo te enseñamos cómo pasar al pc las fotografías/vídeos que haces con el smartphone, de manera fácil e inalámbrica 😉

  • En el móvil: instala la app Airdroid.
  • En el pc: entra en su web.
  • En el móvil: pulsa el icono del código QR y apunta con la cámara al icono del monitor (asegurándote de estar conectado a una red wifi para que la transferencia sea rápida).
  • En el pc: entra en la carpeta Fotos / selecciónalas (si es más de un archivo se comprime en un .zip) / pulsa el botón Descargar (zona superior derecha) / bórralas (asegúrate de que se descomprimen bien, pues puede haber un error de transferencia y quedar el archivo corrupto, si fuera así prueba con Winrar).
  • Haz lo mismo en la carpeta Vídeos.
  • Si tu móvil dispara también en RAW (aunque siempre se genera un archivo .jpg) entra en Archivos / Tarjeta SD / DCIM / Camera (archivos .dng).

P.D. Y tú, ¿cómo pasas las fotografías de tu smartphone con Android? ¿Conoces otro método mejor?

Cómo fotografiar la Vía Láctea

via-lactea

La Vía Láctea es una galaxia donde se encuentra el Sistema Solar y por lo tanto la Tierra. Denominándose a su parte más brillante Centro galáctico.

Desplazamiento: al igual que las estrellas, la Vía Láctea se desplaza en el cielo siguiendo la rotación de la Tierra, por lo que se pueden conseguir diferentes composiciones dependiendo de la hora de la noche.

Observación: para ver el centro galáctico en el Hemisferio norte hay que mirar hacia: el sureste (primavera: 21 marzo – 20 junio), sur (verano: 21 junio – 20 septiembre) o suroeste (otoño: 21 septiembre – 20 diciembre). O también se puede buscar la constelación de Sagitario. De noviembre a febrero no se ve el Centro galáctico, pero sí la Vía Láctea.

  • Visible: desde marzo a octubre.
  • Mejor momento: desde finales de abril a finales de julio.
  • Momento óptimo: junio y julio (pues es visible durante toda la noche).

Luna: hay que mirar la fase lunar y su hora de salida/puesta.

  • Sin luna: es mucho mejor que no haya luna para que la oscuridad sea máxima (es decir, durante los días de luna nueva y los 4 días anteriores y posteriores).
  • Con luna: habrá más luz ambiental y se verán menos estrellas, pero se podría fotografiar el paisaje iluminado sin necesidad de luz artificial. La luna debería de estar fuera del encuadre, preferiblemente de forma lateral entre 60º-90º, para que proyecte sombras laterales y cree texturas. La mejor luz se consigue entre 2-3 horas desde la salida de la luna.

Azimut (dirección) y elevación: coordenadas que definen la posición del sol/luna para una localización y hora concreta.

  • Azimut: es el ángulo (horizontal) que forma el sol/luna con el norte (medido en el sentido de las agujas del reloj). Norte 0º, Este 90º, Sur 180, Oeste 270º.
  • Elevación: es el ángulo (vertical) que forma el sol/luna y nuestro plano horizontal. Para una localización y una dirección dada, el Centro galáctico tiene siempre la misma elevación (independientemente de la fecha).

Equipo: preparar antes de la salida.

  • Sensor: mejor si es Full Frame porque por regla general (teniendo el mismo número de píxeles) éstos son más grandes, captan más luz y gestionan mejor el ruido.
  • Objetivo: mejor contra más luminoso (nº f pequeño) y angular sea.
  • Parasol: ayudará a que la humedad tarde más en condensarse sobre el objetivo.
  • Baterías de repuesto: pues con el frío se consume mucha batería. Guardarlas en los bolsillos.
  • Temporizador (Disparador remoto o Intervalómetro).
  • Trípode.
  • Luz frontal: en la cabeza para despejar las manos.
  • Linterna.
  • Mapa estelar: por ejemplo con la app Sky Map.
  • Ropa de abrigo: gorro con orejeras, braga de cuello, guantes, calcetines, etc.

Configuración: en el momento de la toma.

  • Estabilizador de imagen: desactivado (en el menú de la cámara o en el objetivo).
  • Reducción de ruido por larga exposición: desactivado (en el menú de la cámara) excepto en la toma final.
  • Temporizador: activo (si se usa esta opción).
  • Diafragma: abierto al máximo.
  • ISO: alto (el mayor que permita la cámara con un ruido aceptable). Empezar por ejemplo con ISO 1600.
  • Enfoque: a la hiperfocal (o si no se controla, al infinito).

Exposición: para calcular el tiempo máximo de exposición puedes utilizar la siguiente calculadora de PhotoPills:

La fórmula manual sería: Tiempo de exposición = 500/(factor de multiplicación × distancia focal)

En este artículo hemos escrito algunos apuntes concretos sobre la Vía Láctea, para ampliar información sobre la fotografía nocturna puedes leer este otro post: Fotografía de larga exposición.

Vía | PhotoPills

P.D. ¿Tienes algún truco más para fotografiarla? ¿Has hecho alguna vez este tipo de fotos? Si es así, enséñanosla, sino, ¡manos a la obra!

Imprimir fotografías digitales

Con la llegada de la era digital cada vez se imprimen menos fotografías y es una pena, porque hay que reconocer que no es lo mismo verlas en una pantalla que tocarlas. Por este motivo nosotros decidimos que por lo menos íbamos a imprimir cada año 30 fotografías personales de los momentos más significativos, poniendo algunas en la pared, en algún marco, etc. sustituyendolas cuando tuviéramos otras nuevas y guardándolas finalmente siempre en los álbumes.

MODOS DE IMPRESIÓN

  • Laboratorio: trato directo y personal. Aunque tienes que desplazarte hasta el lugar.
  • Kiosco digital (maquina autoservicio): revelado rápido. Aunque no se suelen encontrar en casi ningún lugar.
  • Online (a través de internet): bajo precio, packs y ofertas frecuentes. Aunque tienen gastos de envío.
  • Impresora en casa: control total sobre el revelado. Aunque el gasto es alto por la compra de la impresora, papel y tinta.

Nosotros la penúltima vez las imprimimos a través de internet, en la página web Photobox (preciospromociones/ofertas, descuentospacksgastos de envío), al subir las fotografías entra en “Comprobar la calidad y el estilo / Pestaña Ajustar al formato”. Y esta última vez las hemos llevado a un laboratorio de nuestra ciudad (nos salió más económico, aunque no respetaron la relación de aspecto).

RELACIÓN DE ASPECTO
Relacion de aspecto

Es la proporción entre la anchura y altura de una imagen. Las relaciones de aspecto más utilizadas son las 3:2 y las 4:3 (un formato más cuadrado para adaptarlas a los monitores).

El problema es que el papel fotográfico tiene normalmente el formato 3:2, por lo que si queremos imprimir una fotografía con formato 4:3 en este papel nos suelen dar 2 alternativas:

  • Ajustando la altura: sale una imagen un poco más corta de largo (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría a la altura del verde, dando como resultado el azul). Y aquí nos pueden preguntar si la queremos recortada sin el borde blanco que sobra o con él.
  • Ajustando la anchura: no saldría la imagen completa, pues le sobraría de alto, así que se tendría que recortar (en la imagen de arriba: el rectángulo rojo se ajustaría al largo del verde).

Los tamaños tradicionales para impresión son el 10×15 cm en formato 3:2 y aprox. 10×13 cm para el 4:3.

AMPLIACIONES

Tamaño máximo: el principal problema es que las imágenes digitales se miden en píxeles (por ej. nuestra Sony A6000 tendría 6000×4000 px, es decir 24 mpx) y las imágenes impresas están en centímetros, así que para saber el tamaño máximo hay que hacer algunos cálculos (que a continuación explicamos).

Puntos por pulgada (ppp / dpi): sería la resolución de impresión (densidad/cantidad de puntos por pulgadas). Este valor va dirigido principalmente a las impresoras, aunque una imagen digital puede contener esta información para cuando se vaya a imprimir (sin que tenga ningún valor al verlas en el ordenador).

Para que una imagen tenga una buena calidad se suele imprimir a 300 ppp. Si se disminuye ése valor se pueden obtener copias más grandes (pero perdiendo calidad), aunque si se va a ver de lejos (como los posters o carteles) no afecta tanto. Los ppp se establecen por ejemplo en Lightroom a la hora de exportar la imagen.

La equivalencia entre pulgadas y centímetros sería: 1 pulgada = 2´54 cm.

Cálculos: a 300 ppp

Sin tamaño final establecido: se sabe los píxeles y los ppp, sin importar el tamaño final.

Píxeles (horizontales o verticales) * 2´54 / 300 = cm

Por ej. en nuestra cámara en horizontal: 6000 * 2´54 / 300 = 50´8 cm
Por ej. en nuestra cámara en vertical: 4000 + 2´54 / 300 = 33´87 cm

El tamaño máximo de impresión con una Sony A6000 y una buena calidad sería aproximadamente 51×34 cm.

Con tamaño final establecido: se sabe los centímetros y los ppp, sin saber los píxeles.

cm * 300 / 2´54 = píxeles

Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el ancho: 60 * 300 / 2´54 = 7087 px
Por ej. si queremos imprimir a 60×40 cm, para el alto: 40 * 300 / 2´54 = 4724 px

El resultado sería: 7087 * 4724 = 33 mpx, es decir, que con nuestra cámara de 24 mpx no podría imprimirla si no es mediante la interpolación.

CÓMO GUARDAR LAS IMÁGENES

Se debe de guardar las imágenes en .jpg, con la máxima calidad posible, en el espacio de color sRGB, reducidas al tamaño final y enfocadas.

CALIBRAR EL MONITOR

Lo ideal sería hacerlo por hardware, nosotros tenemos el calibrador Spyder4Pro y en este artículo escribimos nuestra experiencia: Calibrando nuestros monitores.

PAPEL

  • Brillo: los colores son más intensos, pero se marcan las huellas y se puede pegar por algunas zonas al cristal del marco (como si tuviera agua).
  • Mate: los colores son más apagados, pero es menos delicado y no se pega al cristal del marco.

P.D. Y tú, ¿sacas con frecuencia fotografías en papel? Si es así, ¿en qué lugar lo haces?

Proyectos fotográficos (2)

Compartimos otra nueva tanta de proyectos fotográficos interesantes e inspiradores encontrados en la red:

  1. Stephen McMennamy, ComboPhotos
  2. Joan Cantó, The Real People
  3. João Paulo Bernardes, Aerial Wallpapers
  4. Emily Blincoe, Arrangements
  5. Andrew Whyte, The Legographer
  6. Mark, Shotkit
  7. Tatsuya Tanaka, Miniature Calendar
  8. Adrian Limani, Moon photography
  9. Daisuke Takakura, Monodramatic
  10. Alessandro Puccinelli, Una caravana en el mar

P.D. ¿De los diez proyectos que hemos compartido cuál te gusta o te ha sorprendido más? ¿Sabes de alguna otra serie fotográfica interesante?

Tipos de objetivos fotográficos

Distancia focal

Es a través del objetivo por donde se empieza a capturar una imagen, por lo que la calidad de éste es fundamental en el resultado final. Un buen objetivo hace que las fotografías tengan:

  • Mayor nitidez.
  • Más luz respecto a una velocidad de obturación determinada (son más luminosos).
  • Una menor profundidad de campo (nº f pequeño).
  • Un bokeh más bonito (al tener el diafragma más número de palas).
  • Menos aberraciones cromáticas.

TIPOS

Éstos pueden ser focales fijas o zooms, teniendo por regla general más calidad los primeros, pues son más específicos y no están compuestos por tantos cristales.

A continuación los nombramos ordenados desde las distancias focales más bajas hasta las más altas, de lo que depende el ángulo de visión.

  • Ojo de pez (FF 6-12mm, APS-C 9-18mm) > 180º
  • Súper gran angular (FF 12-28mm, APS-C 18-42mm) > 80º
  • Gran angular (FF 28-40mm, APS-C 42-60mm) > 60º
  • Estándar (FF 40-70mm, APS-C 60-105mm) > 40º
  • Teleobjetivo (FF 70-300mm, APS-C 105-450mm) < 40º
    • Catadriópticos
  • Súper teleobjetivo (FF 300-1200mm, APS-C 450-1800mm)

La distancia focal nominal es la que corresponde a un sensor Full Frame (tamaño 35mm). Y la distancia focal efectiva es la que equivaldría al pasar de APS-C a Full Frame, calculándose con esta fórmula: Distancia focal × Factor de recorte.

Usos

Los ojos de pez, súper gran angular y gran angular se suelen utilizar para paisajes. Los estándar para fotografía social. Y los teleobjetivos y súper teleobjetivos para fotografía de fauna y deportiva.

Especiales

  • Todoterreno: abarcan una amplia distancia focal.
  • Macro: disminuyen la distancia de enfoque. También se puede usar un objetivo normal invertido.
  • Descentrables / Tilt-Shift: pueden desplazar el eje óptico, controlando así la perspectiva de la cámara.

ACCESORIOS

  • Parasol: para evitar flares.
  • Filtros: UV, de densidad neutra, de colores, creativos, etc. Si no son buenos pueden influir en la calidad de la imagen.
  • Tubos de extensión: para realizar fotografía macro sin un objetivo específico.
  • Multiplicadores: x1.4, x2. Se usan normalmente con teleobjetivos.

Casi todos los accesorios suelen disminuir un poco el paso de la luz (reduciendo la velocidad de obturación).

Vía | Wikipedia

P.D. Y tú, ¿qué objetivos tienes o te gustaría tener? ¿Cuál es el que más usas?

Sony: Cómo saber el número de disparos realizados

SonyEn algún momento te puede resultar práctico saber el número de disparos que has realizado con tu cámara de fotos, cuando por ejemplo vas a venderla o quieres saber cómo de cerca está el final de su vida útil.

Para ello puedes utilizar la web tools.science.si donde subiendo un archivo JPG o RAW te indica el modelo de cámara y las veces que ha funcionado el obturador.

Y si tu equipo es de otra marca puedes echarle un vistazo a este artículo que publicaron en Xataka Foto.

Vía | Sonystas

P.D. ¿Has necesitado alguna vez realizar este recuento? ¿Conoces otra manera mejor de hacerlo? Cuéntanos en los comentarios 😉

La profundidad de campo

La profundidad de campo (PdC) representa la zona nítida de una imagen, quedando más o menos desenfocado todo lo que haya tanto por delante como por detrás de ese espacio.

  • Profundidad de campo pequeña: la zona nítida es corta y sólo se ve una pequeña parte enfocada. Es un recurso muy utilizado para aislar al sujeto y centrar la atención, sin que el primer plano o el fondo distraigan. Se utiliza mucho en retratos.
  • Profundidad de campo grande: la zona nítida es larga y se ve una gran zona enfocada (tanto lo cercano como lo lejano). Se utiliza mucho en paisajes.

Su valor se ve influenciado por:

  • Apertura del diafragma:
    • Apertura grande / diafragma abierto (nº f pequeño): más desenfoque. Por ej. 1.8
    • Apertura pequeña / diafragma cerrado (nº f grande): menos desenfoque. Por ej. 22
  • Distancia focal:
    • Distancia focal larga: más desenfoque. Por ej. teleobjetivos.
    • Distancia focal corta: menos desenfoque. Por ej. grandes angulares.
  • Distancia al sujeto / Distancia de enfoque:
    • Distancia corta (sujeto cercano): más desenfoque.
    • Distancia larga (sujeto lejano): menos desenfoque.
  • Tamaño del sensor:
    • Sensor grande: más desenfoque. Por ej. Full Frame.
    • Sensor pequeño: menos desenfoque. Por ej. APS-C
  • Círculo de confusión: son las apreciaciones subjetivas de lo que cada sujeto considera aceptablemente nítido. Se suele aplicar en las fotografías impresas, donde influye el tamaño de la impresión, la distancia de visionado y la agudeza visual del observador.

Con la siguiente calculadora de PhotoPills se pueden hacer todos los cálculos y observar los diferentes parámetros:

Y un par de conceptos más:

Bokeh: se refiere a la calidad de las partes desenfocadas de una imagen. Éste es mejor contra mayor número de palas tenga el diafragma (por ej. 8), pues el círculo será más curvo y menos poligonal. El bokeh es más visible alrededor de los puntos de luz:

  • Bokeh grande: diafragma abierto.
  • Bokeh pequeño / estrellado: diafragma cerrado.

Difracción: a medida que se va cerrando el diafragma la luz se dispersa más, reduciendo la resolución y la nitidez de la imagen.

Vía | PhotoPills

P.D. ¿Te ha parecido útil este artículo? Si es así compártelo 😉

Photoshop: Clonar tras un objeto inteligente

Adobe-Photoshop-appSi creas un Objeto inteligente y después quieres clonar te darás cuenta de que en un principio no se puede, pero hay un pequeño truco para poder hacerlo:

  • Seleccionar el Objeto inteligente.
  • Menú Capa / Nueva / Capa… (se creará una capa vacía).
  • Herramienta Tampón de clonar / Muestra: Act. e inf. (barra de herramientas superior).

Lo mismo podrías hacer con la herramienta Pincel corrector.

Vía | Ojodigital

P.D. ¿Utilizas los Objetos inteligentes y no sabías de esta opción? ¿Te gustan estos pequeños trucos? Dinos tu opinión 🙂

Photoshop: Objetos inteligentes anidados

Adobe-Photoshop-appHace tiempo que empezamos a utilizar los Objetos inteligentes en Photoshop de manera más continua, para que al aplicar ciertos ajustes podamos volver a cambiar sus valores sin alterar la imagen original (como si de una Capa de ajuste se tratara).

A continuación explicamos un truco un poco escondido para tener varios filtros inteligentes cada uno con su propia máscara de capa y así poder aplicar el efecto en zonas diferentes de la fotografía.

  1. Botón derecho sobre la capa fondo / Duplicar capa…
  2. Botón derecho sobre la capa Fondo copia / Convertir en objeto inteligente
  3. Aplicar el ajuste correspondiente.
  4. Para realizar un nuevo ajuste repetimos el punto 2 y 3, tantas veces como ajustes queramos hacer.

Cada nuevo filtro inteligente oculta el anterior, pero no lo elimina, pudiéndose recuperar de la siguiente forma:

  1. Menú Capa / Objetos inteligentes / Editar contenido (se abre un nuevo archivo .psb con el filtro inteligente).
  2. Si el ajuste es anterior al que se ha abierto hay que volver a repetir el punto anterior (en el nuevo archivo .psb).
  3. Modificamos los valores que queramos y antes de cerrar el archivo hay que Guardarlo (Control + S).

Nosotros solemos utilizar Objetos inteligentes con:

  • Menú Imagen / Ajustes / Sombras-iluminaciones…
  • Menú Filtro / Enfocar / Enfoque suavizado…
  • Menú Filtro / Desenfocar / Desenfoque gaussiano…
  • Menú Filtro / Galería de efectos Desenfocar

Vía | Fotógrafo digital

P.D. ¿Sabías de esta opción casi oculta? ¿Te parece útil o crees que es muy liosa? Cuéntanoslo en los comentarios 😉