Cómo eliminar todas tus fotos de Google Fotos

Hace poco recibí un aviso de que mi almacenamiento de Google en la nube había llegado casi al máximo (15 Gb). Pensando qué podía estar ocupando tanto espacio me acordé que tenía activa la copia de seguridad de las fotografías en el móvil, así que decidí borrarlas todas porque además ya tenía una copia de seguridad en el ordenador.

Y aquí es donde me encontré el primer problema, no se pueden seleccionar todas las imágenes a la vez, pero encontré un truco que me funcionó:

  • Entrar en Google Fotos
  • Reducir el zoom de la página al 25% (Control y la tecla -)
  • Seleccionar la primera imagen (pulsando el círculo de la esquina superior izquierda), pulsar la tecla Shift (Mayús) y seleccionar la última visible.
  • Pulsar el botón de la papelera que sale arriba a la derecha.
  • Confirmar «Mover a la papelera».

Se suelen elimiar unas 1.000 fotos a la vez y tienes que ir repitiendo lo anterior tantas veces como te haga falta.

Por mi parte he desactivado indefinidamente la opción de guardar las fotografías en la nube.

También puedes comprobar el uso de tu espacio en Google aquí: Google One

Vía | Google Photos Help

P.D. ¿Conoces otro método mejor? Te escuchamos en los comentarios.

Fotografía: Consejos básicos para principiantes

Si alguien nos preguntara por donde empezar con su cámara fotográfica, estos son los apuntes esenciales que le daríamos 😉

PARTES DE LA CÁMARA

  • Objetivo: deja entrar la luz a través del diafragma (orificio).
  • Obturador: está dentro del cuerpo de la cámara y es una placa rectangular que se abre/cierra para controlar el tiempo que pasa la luz.
  • Sensor: también está dentro del cuerpo de la cámara y se encarga de capturar la imagen.

CALIDAD DE IMAGEN

Se selecciona dentro del menú de la cámara.

  • RAW: el sensor capta la imagen sin ningún tipo de procesado, salen más neutras, pero se pueden procesar más en el ordenador.
  • JPG: la cámara le da un procesado automático a las fotos, salen con más brillo, contraste y saturación, aunque no se pueden editar tanto en el ordenador. Si se elige esta calidad que sea siempre la máxima que permita la cámara. Igual que la resolución, elige siempre la mayor.

MODOS DE DISPARO

Ruleta exterior de la cámara.

  • Automático
  • Manual
  • Semiautomático: prioridad de apertura (Av: controlas la apertura del diafragma) y prioridad de obturador (Tv: controlas la velocidad del obturador).

EXPOSICIÓN

  • Apertura del diafragma y velocidad del obturador: nosotros casi siempre disparamos en el modo prioridad de apertura (Av), controlando el diafragma y dejando que la cámara elija automáticamente la velocidad del obturador. Por regla general lo tenemos puesto con la apertura al máx. (nº f pequeño), de este modo si queremos hacer un retrato sale enfocado el sujeto y el fondo desenfocado (poca profundidad de campo) y si queremos hacer un paisaje, al estar el motivo tan lejos no influye prácticamente. Además nos aseguramos que estamos disparando en el modo que más luz le entra a la cámara y que no salga movida la foto.
  • ISO: modifica la sensibilidad del sensor para captar la luz. Es el comodín de la exposición. Nosotros lo tenemos siempre en Auto, aunque como éste no suele llegar al máximo que permite la cámara, si vemos que la foto ha salido movida por falta de luz, lo forzamos un poco más. El único inconveniente es que la foto va a salir con más ruido (grano).

Además, si la cámara lo tiene, activar el estabilizador de imagen para evitar fotos movidas.

Y si la foto sale movida sin solución porque hay poca luz, dispara con flash, excepto para los retratos que quieras que se vea el fondo, para esto no se puede hacer nada. También lo puedes usar si es de día y el sujeto está a contraluz.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Es la zona enfocada de la imagen. Por ejemplo, en un retrato puede haber parte desenfocada delante, luego la zona enfocada y detrás de nuevo desenfocado, esto sería una imagen con poca profundidad de campo, y se consigue con:

  • Una apertura del diafragma grande (nº f pequeño, por ejemplo 3’5).
  • Acercándose más al sujeto.
  • Con una distancia focal del objetivo mayor, más zoom (por ejemplo 55 mm).

ENFOQUE

Nosotros solemos tener seleccionado que enfoque al centro de la imagen, y si queremos que la parte enfocada esté en otra zona, bloqueamos el enfoque (es decir, encuadramos al sujeto en el centro, pulsamos el botón del disparador hasta la mitad y luego reencuadramos).

COMPOSICIÓN

Es la distribución de los elementos en una fotografía y suele ser de lo más importante. Reglas básicas (al menos conócelas y luego si quieres te las saltas si la foto lo pide):

  • Que la zona del horizonte esté recta.
  • Que no haya elementos que distraigan. Menos es más. Si es necesario acércate más.
  • Regla de los tercios: cuatro líneas dividen la imagen en tres partes horizontales y tres verticales, en esas zonas suelen quedar visualmente bien los elementos. Si la cámara lo permite actívalo en el menú.
  • Pensar el recorrido de lectura de la foto, pueden ayudar las líneas, puntos de fuga, dirección de la mirada, etc.
  • Puedes usar también elementos en primer plano, otros que enmarquen la fotografía, etc.

Si se quiere hacer panorámicas solapar cada imagen 1/3, posteriormente se tendrán que unir en el ordenador.

EXTRAS

  • Ten la cámara siempre cargada, con la tarjeta de memoria puesta y en un lugar donde la puedas coger rápido, parece obvio, pero si no se tiene la cámara no se pueden hacer fotos. Tampoco te puede dar pereza ir a por ella.
  • Cómprate otra batería y otra tarjeta, si se gasta o te falla puedes serguir disparando.
  • Descarga las imágenes en el ordenador con la mayor frecuencia que puedas y ordénalas en carpetas por días. Por ejemplo 2019 / 2019-11-28 (MasterClass fotografia)
  • Haz copias de seguridad de vez en cuando.
  • No dispares siempre en horizontal, el modo vertical también existe y en muchas ocasiones queda mejor. Aunque como regla general, para paisajes en horizontal y para retratos en vertical.
  • Si vas a hacer retratos o fotografiar sujetos en movimiento dispara en ráfaga, se selecciona en el menú de la cámara.
  • El procesado de las fotos en el ordenador, la unión automática de panorámicas, el uso del trípode para paisajes con poca luz, los vídeos, etc. se desbloquea en el siguiente nivel.
  • Ve muchas fotografías, inconscientemente vas incorporando en tu cabeza recursos que has visto en los demás. Nosotros lo hacemos aquí www.stocksy.com hay diversidad, originalidad y momento.
  • Inspírate pero nunca te compares, con el tiempo puedes hacer fotos igual de buenas que esas, practicando y leyendo, todos empezamos haciendo fotos muy malas.
  • Hay fotografías que pasan en cuestión de segundos, sigue tu instinto, no dudes y dispara…

¡Aquí es cuando te puedes olvidar de todo lo anterior! Disfruta 🙂

Steadycam: Estabilización para vídeo

Si intentas hacer un vídeo a pulso, y sobre todo si tiene movimiento, seguramente te saldrá con muchas vibraciones y movimientos indeseados. Para corregirlo y grabar mucho más estable podemos utilizar una steadycam.

A continuación vamos a explicar como calibramos el que nosotros tenemos (Neewer 60cm) con una cámara mirrorless (Sony A6000 + Carl Zeiss 16-70mm):

Antes de nada, la cámara tiene que estar tal y como va a grabar: sin tapa del objetivo, con la distancia focal seleccionada, sin correa y con la pantalla LCD ajustada. Pues cualquier cambio la desequilibraría. También decir que la zapata la acoplamos a la cámara en la dirección del objetivo.

  1. Verticalidad: toda la estructura tiene que quedar vertical, no debe de estar inclinada ni para la derecha/izquierda ni adelante/atrás, para ello reajustamos poco a poco (con las dos tuercas de debajo de la zapata) para el lado contrario a donde esté inclinada.
  2. Tiempo de caída: poniendo la estructura en horizontal y la base perpendicular al suelo, la dejamos caer y debe de tardar aprox. 2 seg. en llegar a la vertical. Si cae muy rápido tiene demasiado peso abajo (quitaríamos pesas), si cae muy lento tiene demasiado peso arriba (pondríamos pesas o alargaríamos la barra).
  3. Giro de caída: poniendo la estructura en horizontal y la base paralela al suelo, la dejamos caer y no se debe de torcer hasta llegar a la vertical. Si gira hay que corregirlo acercando/separando las pesas de ambos lados a la barra vertical.
Y a la hora de grabar: iniciar antes el movimiento del brazo que de los pies, flexionar las rodillas, dar pasos cortos y apoyando toda la planta, y utilizar la otra mano en la barra vertical para guiar los giros.

Vía | Marcos Alberca

Windows: Crear una carpeta por día del año

Con el paso del tiempo todos vamos, en mayor o menor medida, variando nuestro flujo de trabajo, para que se adaptarse a las necesidades de cada momento.

En este caso nos hemos dado cuenta que a la hora de organizar las fotografías personales era muy pesado ir creando carpetas para cada día, porque la mayoría hacíamos fotos con la cámara o con el móvil. Y como hay programas para casi todo, hemos descubierto que con Text 2 Folders se puede hacer fácilmente:

  • Abrir una hoja de cálculo (nosotros tenemos LibreOffice), escribir la primera fecha (por ej 2020-01-01) y arrastrar hacia abajo para que se autocompleten todos los días del año. Seleccionar y copiar.
  • Abrir Text 2 Folders, elegir la ruta donde se crearán las carpetas, seleccionar Manual, pegar y pulsar Create folders.

Vía | Genbeta

After Effects: Clonar en un vídeo con movimiento

Hace poco tuvimos que clonar un pequeño logo de una marca comercial en un vídeo con algo de movimiento (éste era simple, prácticamente en un sólo plano, eje X-Y).

El proceso es algo más complicado que usar el Tampón de clonar en Photoshop (pues además de la cantidad de pasos que hay que dar en el programa hay que clonar con un solo punto de muestra), así que lo mejor es evitar grabar esa zona (tapándola o sacándola del encuadre), pero como no siempre es posible te dejamos por aquí un esquema de cómo se puede hacer con After Effects:

  • Exportamos el trozo de vídeo desde Premiere.
  • Abrimos After Effects / menú Archivo / Importar / Archivo…
  • Desde el panel Proyecto arrastramos el vídeo hacia el panel Capas (inferior).
  • Duplicamos esa capa: Control + D (teniéndola seleccionada).
  • Ocultamos la Capa 1 (botón izquierdo del ojo).
  • En la Capa 2 rastreamos el movimiento de la zona a clonar. Si no aparece la ventana «Rastreador» ir al menú Ventana y seleccionarlo.
  • Teniendo la Capa 2 seleccionada / ventana Rastreador / Seguir movimiento / arrastrar el «Punto de rastreo 1» que ha aparecido en el vídeo, a la zona que queramos clonar (en la zona interior tiene que quedar lo que queramos clonar y la zona exterior la hacemos un poco más grande para delimitar la búsqueda).
  • Ventana Rastreador / Analizar hacia delante. Luego comprobamos, desde la Regla de tiempo, que el seguimiento lo ha hecho bien, y si no fuera así haríamos la zona exterior del Punto de rastreo algo más grande.
  • Desde el panel Capas / menú Capa / Nuevo / Objeto Null (y lo arrastramos hacia abajo para mantener los nombres de las capas del tutorial).
  • Teniendo la Capa 2 seleccionada / ventana Rastreador / Editar destino / Capa: Nulo 1 / Aplicar
  • Hacemos visible la Capa 1 y ocultamos la Capa 2.
  • Teniendo seleccionada la Capa 1 / herramienta pluma (G) y seleccionamos el área de donde queremos que coja la muestra.
  • Hacemos visible la Capa 2.
  • Botón derecho sobre la Capa 1 / Tiempo / Congelar fotograma.
  • En el panel Capas / pulsamos la tecla P / modificamos los valores X-Y hasta que quede encima de lo que queremos ocultar.
  • Pulsamos la tecla F / seleccionamos el calado.
  • Capa 1 / columna Primario / seleccionar 3. Nulo 1
  • Visualizamos el vídeo y si no ha quedado bien la zona, ajustamos la selección que teníamos hecha con la pluma.
  • Exportamos el vídeo finalizado / Control + M / Módulo de salida: Clic en «Sin pérdida» / Formato QuickTime / Opciones de formato… H.264 / Salida de audio desactivada
  • Seleccionamos la ruta donde queremos que se guarde el vídeo / Procesar

Vía | RunbenGuo

Premiere: Estabilizador de movimiento en cámara lenta

Poco a poco vamos aprendiendo nuevos conceptos y trucos para editar los clips. Lo último ha sido cómo estabilizar un vídeo y luego pasarlo a cámara lenta.

Estabilizar el vídeo:

  • Crear una secuencia y marcar la entrada-salida.
  • Panel Efectos / Efectos de vídeo / Distorsionar / Estabilizador de deformación / arrástralo encima del clip.
  • Panel Controles de efectos: muestra el tiempo restante y puedes modificar algunos parámetros (nosotros ajustamos el desplegable «Método» y siempre tenemos seleccionado Estabilizar-Recortar-Escala automática).

Cámara lenta tras estabilizar:

  • Botón derecho sobre el clip / Anidar…
  • Botón derecho sobre el clip / Velocidad-Duración…

La verdad es que las veces que hemos tenido que usar el estabilizador de movimiento ha sido cuando hemos querido editar un vídeo grabado con el móvil, pero se puede dar el caso de necesitar usarlo con una grabación de otra cámara.

P.D. Esperamos que te haya resultado útil 😉 Cualquier comentario será bien recibido.

Premiere: Quitar bandas negras al girar un vídeo

En dos ocasiones nos ha ocurrido que al girar un vídeo en Premiere se han creado unas bandas/líneas negras en los extremos:

  1. Grabamos un vídeo en vertical, pero la cámara lo interpreta como horizontal y a la hora de descargarlo de la tarjeta de memoria aparece girado. Cuando lo rotamos en Premiere aparecen unas barras negras verticales a la izquierda/derecha y el vídeo sale cortado por arriba/abajo.
  2. Empezamos a grabas un vídeo en vertical, pero luego nos damos cuenta que quedaría mejor en horizontal y sin parar la grabación giramos la cámara. Cuando lo rotamos en Premiere aparecen unas barras negras horizontales arriba/abajo y el vídeo sale cortado por la izquierda/derecha.

Para solucionarlo:

  • Ventana Proyecto: seleccionar la secuencia haciendo soble clic sobre ella.
  • Ventana Línea de tiempo: seleccionar el clip.
  • Ventana Controles de efectos: rotación 90º en el primer caso y 270º en el segundo.
  • Menú Secuencia / Ajustes de secuencia…
    • Modo de edición: Personalizar
    • Tamaño del fotograma: invertir los valores.

Vía | Video edición

P.D. ¿Te ha ocurrido alguna vez a ti? ¿Cómo lo has solucionado?

Premiere: Edición de clips

 

Los vídeos tienen un atractivo especial, te permiten contemplar el movimiento, los gestos de las personas o el ambiente de un lugar. Por eso desde hace un tiempo hemos empezado a grabar pequeños clips de stock (5-30 seg. y sin audio).

La parte técnica es algo más complicada que en fotografía, porque tienes que saber bien la teoría de ésta más la específica del vídeo, pero echándole ganas se aprende. Nosotros hace un tiempo publicamos un artículo sobre ello: Iniciación al vídeo.

Y a continuación compartimos de manera breve nuestra manera de editarlos con Premiere:

PROYECTO

Cada sesión de vídeo se guarda en un proyecto, dentro del cual se pueden tener muchos clips.

Al abrir el programa, en la ventana de inicio que se muestra, puedes elegir entre:

  • Nuevo proyecto: escribir el nombre y elegir la ubicación donde se quiere guardar. Nosotros creamos una carpeta, dentro de la cual tenemos otras dos: una denominada Proyecto (donde se guarda el archivo .prproj) y otra Videos (con los vídeos originales sin editar).
  • Abrir proyecto.

ESPACIO DE TRABAJO

Es la distribución que tienen las ventanas en el programa.

  • Menú Ventana / Espacios de trabajo / Color

VENTANAS

  • Ventana Proyecto (inferior izquierda): aquí se muestran los archivos con los vídeos importados, las secuencias y las capas de ajustes. Para importar un vídeo ir al menú Archivo / Importar… (Control + I). Para visualizar/cambiar de un archivo a otro hacer doble clic sobre él.
  • Ventana Origen (superior izquierda): en ella se visualiza el vídeo original sin editar.
  • Ventana Línea de tiempo (inferior derecha): aquí es desde donde vamos a editar el vídeo, como en una mesa de trabajo. Primero vamos a crear una secuencia (trozo de vídeo para editar), dándole en la ventana Proyecto, botón derecho sobre el vídeo / Nueva secuencia desde clip. Se creará un archivo, nosotros lo arrastramos a la derecha de su vídeo y lo renombramos como «Secuencia 1». Para eliminar el audio le damos en la ventana Línea de tiempo, botón derecho sobre la Pista / Desvincular.
  • Ventana Programa (superior derecha): es donde se reproduce la secuencia y se ve el resultado editado.
  • Ventana Lumetri color (derecha): en ella se puede modificar la gama tonal, balance de blancos, aplicar algún filtro, etc.

EDICIÓN

  • Selección: en la ventana Programa vamos reproduciendo el vídeo y cuando encontramos un fragmento que nos guste lo marcamos con los botones «Marcar punto de entrada» (tecla I) y «Marcar punto de salida» (tecla O). Para reproducir de entrada a salida hemos añadido el botón correpondiente dándole al símbolo +. Posteriormente con la herramienta Cuchilla (tecla C) lo cortamos y lo desplazamos a la Pista (línea) superior con la herramienta Selección (tecla V). La entrada/salida la podemos desplazar para cambiar de clip arrastrando sus marcadores en la «Regla».
  • Procesado / Etalonaje: está mucho más limitado que en fotografía.
    • Capa de ajuste: en la ventana Proyecto darle al icono inferior Nuevo elemento / Capa de ajuste… Se creará un archivo, nosotros también lo arrastramos a la derecha de su Secuencia y lo renombramos como «Capa de ajuste 1», la seleccionamos y la arrastramos a la ventana Línea de tiempo, a la tercera Pista (línea). Poniendo el cursor en uno de los extremos la estiramos a toda la Secuencia, para que todo tenga el mismo procesado.
    • Lumetri: en la ventana Lumetri color editamos en sí los vídeos, primero viendo en la pestaña «Creativo» si le queda bien algún filtro (Look / LUT) y luego pasamos a la pestaña «Correción básica».
    • Cámara lenta: si queremos relentizar el vídeo (habiéndolo grabado con la configuración correcta), en la ventana Línea de tiempo, botón derecho sobre el clip / Velocidad-duración… / por ej. 50%
  • Renderizado: es el proceso por el cual se aplican los cambios que hemos ido haciendo en la edición, para que el vídeo no de tirones y se vea fluido: teniendo seleccionada la secuencia / menú Secuencia / Procesar de entrada a salida.

Pantalla completa: menú Ventana / Maximizar fotograma – Restaurar tamaño de fotograma

Reencuadrar: ventana Origen / Controles de efectos / Movimiento
Recortar:  ventana Origen / Controles de efectos / Escala
Nivelar: ventana Origen / Controles de efectos / Rotación

EXPORTAR

  • Etiquetar: en la ventana Línea de tiempo marcamos con un color los clips que vamos a exportar (porque a veces seleccionamos varias partes muy parecidas y al final sólo nos quedamos con una, para recordar cuales hemos exportado): botón derecho sobre él / Etiqueta / Mango
  • Seleccionar: en la misma ventana desplazamos la entrada/salida en la «Regla» para ajustarla a ese clip.
  • Exportar: menú Archivo / Exportar / Medios… (Control + M).
    • Intervalo de origen: Entrada/salida de secuencia
    • Formato: H.264
    • Nombre de salida: nombre del vídeo y ruta (nosotros los guardamos en una carpeta llamada MP4)
    • Exportar audio: no
    • Anchura/Altura: 1920×1080
    • Velocidad de fotograma: 25
    • Estándar de televisión: PAL
    • Codificación de velocidad: VBR, 2 pases
    • Velocidad de destino [Mbps]: 20
    • Velocidad máxima [Mbps]: 25
    • Usar calidad de procesamiento máxima: si

El archivo de vídeo tendrá una extensión .mp4

Vía | RunbenGuo

P.D. ¿Te animas a grabar algún vídeo? Y si ya lo haces, ¿que configuración pones? ¿nos cuentas algún truco?

Escaneando fotografías analógicas

Si te ha entrado la nostalgia y quieres rescatar algunas imágenes antiguas, o si acabas de revelar con una cámara analógica, te animamos a pasarlas al ordenador, pues el paso del tiempo y la humedad pueden estropearlas y perderías un bonito recuerdo.

Nosotros hemos escaneado las fotografías individuales con el CanoScan LiDE 120 y su software Canon IJ Scan Utility, donde hemos seguido estos pasos/configuración:

  • ScanGear (controlador del escáner)
  • Activa y desactiva el modo de vista de miniaturas (botón superior izquierda)
  • Selecciona el área rectangular de escaneado (botón superior izquierda)
  • Vista preliminar (botón inferior derecho)
  • Seleccionar todas las áreas de escaneado (fotos), fijándote en cada una de ellas en la «Resolución de salida».
  • Modo avanzado (pestaña superior derecha)
    • Modo de color: Color / Píxeles
    • Resolución de salida: 1200 ppp (nosotros aumentamos/reducimos hasta que el «Tamaño de datos» sea aprox. 50 MB)
    • Tamaño de salida: Flexible (100%)
    • Configuración de imagen: Todo desactivado
  • Pulsar el botón de «Escanear».
  • Para escanear otras imágenes pulsa de nuevo el botón de «Vista preliminar».

Y como recuerdo familiar también tenemos digitalizados todos los álbumes fotográficos, pero en este caso hemos escaneado las páginas completas, para que no sea demasiado pesado el proceso.

Recordarte que antes de empezar limpies el cristal del escáner, suele tener motas de polvo o pequeñas marcas de dedos y luego se notan en las fotografías.

P.D. ¿Tu también has pasado al ordenador las fotografías analógicas que tienes? Si es así, ¿cómo lo has hecho?

GoPro: Modos de disparo/grabación

La GoPro HERO4 Silver (que es la que nosotros tenemos) tiene 3 modos de disparo (fotos) / grabación (vídeo) con tres submodos cada uno, por lo que que con frecuencia suelen confundirse. Así que a continuación vamos a explicar brevemente en que consiste cada uno de ellos:

VÍDEO

  • Vídeo: graba vídeos de manera normal.
  • Vídeo + Photo: graba vídeos y a la vez te permite disparar fotos con resolución normal.
  • Looping Vídeo: guarda únicamente los 5, 20, 60 y 120 últimos minutos o hasta llenar la tarjeta. No funciona si está activo el Protune, ni algunas configuraciones de vídeo.

FOTO

  • Photo: dispara fotos de manera normal.
  • Continuous Photo: dispara fotos de manera contínua mientras tengas el botón pulsado. La cantidad sería 3, 5, 10 fps.
  • Night Photo: te deja seleccionar varias velocidades de obturación: Auto, 2, 5, 10, 20 o 30 seg.

MULTI-SHOT (Secuencias)

  • Burst (Ráfaga): dispara fotos de manera contínua (aunque no tengas el botón bulsado). La cantidad sería 3, 5, 10 o 30 fps, 10, 30 en dos o 10, 30 en tres.
  • Lapse (Intervalo): dispara una foto cada cierto tiempo.
  • Night Lapse: te deja seleccionar varias velocidades de obturación: Auto, 2, 5, 10, 20 o 30 seg.

También comentar que las configuraciones son independientes para cada grupo.

Vía | GoPro

P.D. ¿Te ha gustado el resumen? ¿Te ha parecido útil? Si es que sí, nos alegramos 🙂