Photopills: Planificación de un amanecer/atardecer

Photopills es la app para planificar fotografías más completa que conocemos, además de tener bastantes herramientas útiles que facilitan la realización del disparo.

Existen dos modos de planificar:

  • Sabiendo que vas a salir un día concreto y eligiendo posteriormente un lugar.
  • Buscando una localización donde ocurra un suceso que te interese y mirando en que fecha se produce.

A continuación explicamos como hacemos nosotros una planificación (menú Píldoras) de un amanecer/atardecer:

Busca la localización:

  • Cargar (menú inferior):
    • Introduciendo una dirección.
    • Seleccionando un Punto de interés que ya teníamos guardado (menú Mi material).
  • Icono (+):
    • Geolocalización (primer icono): situa el pin rojo en el lugar donde tu estés.
    • Levantar/soltar (segundo icono): se levanta el pin rojo, buscas la localización y sueltas pulsando sobre la X.
  • Mapa: manteniendo pulsado un lugar del mapa el pin rojo se situa en esa posición.

Configuración del mapa (icono inferior derecho): nosotros solemos tener seleccionado el tipo de mapa Híbrido y la capa Sol.

Sol:

  • Panel superior:
    • Tercero: pulsamos el icono izquierdo hasta seleccionar el sol, así sólo salen las líneas de salida (amarilla gruesa), puesta (naranja gruesa) y hora del día (fina).
    • Cuarto: hora de salida/puesta.
    • Quinto: hora y duración de los crepúsculos.
    • Sexto: hora y duración de la hora azul y dorada.
  • Panel inferior: pulsando dos veces sobre él se sitúa en el momento del día en el que estamos. Deslizándolo podemos ver el movimiento del sol a lo largo del día (línea fina). Y manteniéndolo pulsado se amplía/aleja para mover el tiempo con más/menos precisión.

Sujeto: si quieres que el sol pase por un lugar concreto debemos de buscar la fecha donde ésto ocurra. Para ello pulsa el botón Buscar (inferior izquierdo) / Sol / Sol en azimut y elevación / indicar un rango de fechas (por ej. un año).

  • Azimut: pulsa y situa el pin amarillo sobre el sujeto.
  • Elevación: busca la altura del sujeto a fotografiar. En ambos casos por la zona oscura nunca pasaría el sol (al menos en ese rango de fechas). Y si el evento no fuera posible puedes probar a mover el pin rojo para situarte en otro lugar cercano.
  • Buscar (botón superior derecho): te indica los días donde el evento sucedería.

Obstáculo: hay veces que una montaña o un edificio tapa la salida/puesta de sol, pero podemos comprobar en que momento sucedería. Para ello utilizamos el pin negro (segundo panel superior): pulsa el icono izquierdo y muévelo donde se cruce la línea fina y la parte más alta del obstáculo. Si la línea se vuelve discontínua significa que el sol está por debajo del pin negro y por lo tanto el obstáculo tapa el sol, así que tendríamos que mover la línea hasta que sea contínua y volver a situar el pin sobre ella, después de eso nos fijamos en la hora a la que ocurre (panel inferior).

Añadir recordatorio: cuando ya tengas elegido el lugar y el día que vas a ir puedes añadirlo a tu calendario pulsando el icono Más (inferior izquierdo) / Acción / Añadir al calendario.

Indicaciones: también puesdes pulsar en Mapas y se abre GoogleMaps con las indicaciones para llegar. Recuerda estar allí al menos una hora antes para inspeccionar y buscar encuadres.

Widget: es muy útil el de formato 4×4, para tener siempre a mano un resumen de los valores del sol, luna y vía láctea.

Vía | Photopills

P.D. Y tú, ¿utilizas este programa u otro? Cuéntanos en los comentarios 😉

Windows: Cómo ordenar manualmente fotografías en una carpeta

No comprendemos como han podido quitar (después de Windows XP) la opción de ordenar manualmente los archivos dentro de una carpeta del Explorador de Windows. Nosotros tenemos Windows 10 y hay veces que las opciones que te dan de agrupar las fotografías no se ajustan a lo que queremos, por eso buscando una solución hemos encontrado este parche que te permite hacerlo:

Cuando lo activas es normal que se desordenen todos los archivos del Escritorio y de cada carpeta, mostrándose en Vista Detalles. Si quieres cambiar por ejemplo el modo de ver todas las carpetas que tengan fotografías puedes hacerlo en el menú Vista/Opciones/Ver/Aplicar a las carpetas.

Y también puedes activar si quieres la opción de Organización automática (que muestra una línea en el lugar donde vas a soltar la imagen que estás moviendo) dándole al botón derecho en cualquier lugar en blanco dentro de una carpeta/Ver/Organización automática.

Esperamos que te haya resultado útil 😉

Vía | El grupo informático

Photoshop: Convertir una imagen en un dibujo para colorear

Nosotros le solemos imprimir al peque muchos dibujos para colorear, y aunque la manera que solemos usar es simplemente poniendo en Google Imágenes: colorear + nombre, es cierto que alguna vez no hemos podido encontrar los dibujos que le gustaban porque sólo estaban en color. Y para ésto Phosothop nos puede librar de algún que otro berrinche:

  • Menú Imagen / Ajustes / Desaturar (Control + Mayús + U)
  • Menú Capa / Duplicar capa… (Control + J)
  • Menú Imagen / Ajustes / Invertir (Control + I)
  • Ventana Capas / Modo de fusión / Sobreexponer color
  • Menú Filtro / Desenfocar / Desenfoque gaussiano… / ajustar el Radio

Las imágenes en 3D o las fotografías no suelen quedar tan bien, las que mejor salen son las que tienen las líneas bien definidas y sin sombreado degradado. Aunque ellos ya se sabe que en calidad no son demasiado exigentes jejeje

Vía | K&K GaMeRS
Imagen | Freepik

Cómo eliminar todas tus fotos de Google Fotos

Hace poco recibí un aviso de que mi almacenamiento de Google en la nube había llegado casi al máximo (15 Gb). Pensando qué podía estar ocupando tanto espacio me acordé que tenía activa la copia de seguridad de las fotografías en el móvil, así que decidí borrarlas todas porque además ya tenía una copia de seguridad en el ordenador.

Y aquí es donde me encontré el primer problema, no se pueden seleccionar todas las imágenes a la vez, pero encontré un truco que me funcionó:

  • Entrar en Google Fotos
  • Reducir el zoom de la página al 25% (Control y la tecla -)
  • Seleccionar la primera imagen (pulsando el círculo de la esquina superior izquierda), pulsar la tecla Shift (Mayús) y seleccionar la última visible.
  • Pulsar el botón de la papelera que sale arriba a la derecha.
  • Confirmar «Mover a la papelera».

Se suelen elimiar unas 1.000 fotos a la vez y tienes que ir repitiendo lo anterior tantas veces como te haga falta.

Por mi parte he desactivado indefinidamente la opción de guardar las fotografías en la nube.

También puedes comprobar el uso de tu espacio en Google aquí: Google One

Vía | Google Photos Help

P.D. ¿Conoces otro método mejor? Te escuchamos en los comentarios.

Fotografía: Consejos básicos para principiantes

Si alguien nos preguntara por donde empezar con su cámara fotográfica, estos son los apuntes esenciales que le daríamos 😉

PARTES DE LA CÁMARA

  • Objetivo: deja entrar la luz a través del diafragma (orificio).
  • Obturador: está dentro del cuerpo de la cámara y es una placa rectangular que se abre/cierra para controlar el tiempo que pasa la luz.
  • Sensor: también está dentro del cuerpo de la cámara y se encarga de capturar la imagen.

CALIDAD DE IMAGEN

Se selecciona dentro del menú de la cámara.

  • RAW: el sensor capta la imagen sin ningún tipo de procesado, salen más neutras, pero se pueden procesar más en el ordenador.
  • JPG: la cámara le da un procesado automático a las fotos, salen con más brillo, contraste y saturación, aunque no se pueden editar tanto en el ordenador. Si se elige esta calidad que sea siempre la máxima que permita la cámara. Igual que la resolución, elige siempre la mayor.

MODOS DE DISPARO

Ruleta exterior de la cámara.

  • Automático
  • Manual
  • Semiautomático: prioridad de apertura (Av: controlas la apertura del diafragma) y prioridad de obturador (Tv: controlas la velocidad del obturador).

EXPOSICIÓN

  • Apertura del diafragma y velocidad del obturador: nosotros casi siempre disparamos en el modo prioridad de apertura (Av), controlando el diafragma y dejando que la cámara elija automáticamente la velocidad del obturador. Por regla general lo tenemos puesto con la apertura al máx. (nº f pequeño), de este modo si queremos hacer un retrato sale enfocado el sujeto y el fondo desenfocado (poca profundidad de campo) y si queremos hacer un paisaje, al estar el motivo tan lejos no influye prácticamente. Además nos aseguramos que estamos disparando en el modo que más luz le entra a la cámara y que no salga movida la foto.
  • ISO: modifica la sensibilidad del sensor para captar la luz. Es el comodín de la exposición. Nosotros lo tenemos siempre en Auto, aunque como éste no suele llegar al máximo que permite la cámara, si vemos que la foto ha salido movida por falta de luz, lo forzamos un poco más. El único inconveniente es que la foto va a salir con más ruido (grano).

Además, si la cámara lo tiene, activar el estabilizador de imagen para evitar fotos movidas.

Y si la foto sale movida sin solución porque hay poca luz, dispara con flash, excepto para los retratos que quieras que se vea el fondo, para esto no se puede hacer nada. También lo puedes usar si es de día y el sujeto está a contraluz.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Es la zona enfocada de la imagen. Por ejemplo, en un retrato puede haber parte desenfocada delante, luego la zona enfocada y detrás de nuevo desenfocado, esto sería una imagen con poca profundidad de campo, y se consigue con:

  • Una apertura del diafragma grande (nº f pequeño, por ejemplo 3’5).
  • Acercándose más al sujeto.
  • Con una distancia focal del objetivo mayor, más zoom (por ejemplo 55 mm).

ENFOQUE

Nosotros solemos tener seleccionado que enfoque al centro de la imagen, y si queremos que la parte enfocada esté en otra zona, bloqueamos el enfoque (es decir, encuadramos al sujeto en el centro, pulsamos el botón del disparador hasta la mitad y luego reencuadramos).

COMPOSICIÓN

Es la distribución de los elementos en una fotografía y suele ser de lo más importante. Reglas básicas (al menos conócelas y luego si quieres te las saltas si la foto lo pide):

  • Que la zona del horizonte esté recta.
  • Que no haya elementos que distraigan. Menos es más. Si es necesario acércate más.
  • Regla de los tercios: cuatro líneas dividen la imagen en tres partes horizontales y tres verticales, en esas zonas suelen quedar visualmente bien los elementos. Si la cámara lo permite actívalo en el menú.
  • Pensar el recorrido de lectura de la foto, pueden ayudar las líneas, puntos de fuga, dirección de la mirada, etc.
  • Puedes usar también elementos en primer plano, otros que enmarquen la fotografía, etc.

Si se quiere hacer panorámicas solapar cada imagen 1/3, posteriormente se tendrán que unir en el ordenador.

EXTRAS

  • Ten la cámara siempre cargada, con la tarjeta de memoria puesta y en un lugar donde la puedas coger rápido, parece obvio, pero si no se tiene la cámara no se pueden hacer fotos. Tampoco te puede dar pereza ir a por ella.
  • Cómprate otra batería y otra tarjeta, si se gasta o te falla puedes serguir disparando.
  • Descarga las imágenes en el ordenador con la mayor frecuencia que puedas y ordénalas en carpetas por días. Por ejemplo 2019 / 2019-11-28 (MasterClass fotografia)
  • Haz copias de seguridad de vez en cuando.
  • No dispares siempre en horizontal, el modo vertical también existe y en muchas ocasiones queda mejor. Aunque como regla general, para paisajes en horizontal y para retratos en vertical.
  • Si vas a hacer retratos o fotografiar sujetos en movimiento dispara en ráfaga, se selecciona en el menú de la cámara.
  • El procesado de las fotos en el ordenador, la unión automática de panorámicas, el uso del trípode para paisajes con poca luz, los vídeos, etc. se desbloquea en el siguiente nivel.
  • Ve muchas fotografías, inconscientemente vas incorporando en tu cabeza recursos que has visto en los demás. Nosotros lo hacemos aquí www.stocksy.com hay diversidad, originalidad y momento.
  • Inspírate pero nunca te compares, con el tiempo puedes hacer fotos igual de buenas que esas, practicando y leyendo, todos empezamos haciendo fotos muy malas.
  • Hay fotografías que pasan en cuestión de segundos, sigue tu instinto, no dudes y dispara…

¡Aquí es cuando te puedes olvidar de todo lo anterior! Disfruta 🙂

Steadycam: Estabilización para vídeo

Si intentas hacer un vídeo a pulso, y sobre todo si tiene movimiento, seguramente te saldrá con muchas vibraciones y movimientos indeseados. Para corregirlo y grabar mucho más estable podemos utilizar una steadycam.

A continuación vamos a explicar como calibramos el que nosotros tenemos (Neewer 60cm) con una cámara mirrorless (Sony A6000 + Carl Zeiss 16-70mm):

Antes de nada, la cámara tiene que estar tal y como va a grabar: sin tapa del objetivo, con la distancia focal seleccionada, sin correa y con la pantalla LCD ajustada. Pues cualquier cambio la desequilibraría. También decir que la zapata la acoplamos a la cámara en la dirección del objetivo.

  1. Verticalidad: toda la estructura tiene que quedar vertical, no debe de estar inclinada ni para la derecha/izquierda ni adelante/atrás, para ello reajustamos poco a poco (con las dos tuercas de debajo de la zapata) para el lado contrario a donde esté inclinada.
  2. Tiempo de caída: poniendo la estructura en horizontal y la base perpendicular al suelo, la dejamos caer y debe de tardar aprox. 2 seg. en llegar a la vertical. Si cae muy rápido tiene demasiado peso abajo (quitaríamos pesas), si cae muy lento tiene demasiado peso arriba (pondríamos pesas o alargaríamos la barra).
  3. Giro de caída: poniendo la estructura en horizontal y la base paralela al suelo, la dejamos caer y no se debe de torcer hasta llegar a la vertical. Si gira hay que corregirlo acercando/separando las pesas de ambos lados a la barra vertical.
Y a la hora de grabar: iniciar antes el movimiento del brazo que de los pies, flexionar las rodillas, dar pasos cortos y apoyando toda la planta, y utilizar la otra mano en la barra vertical para guiar los giros.

Vía | Marcos Alberca

Windows: Crear una carpeta por día del año

Con el paso del tiempo todos vamos, en mayor o menor medida, variando nuestro flujo de trabajo, para que se adaptarse a las necesidades de cada momento.

En este caso nos hemos dado cuenta que a la hora de organizar las fotografías personales era muy pesado ir creando carpetas para cada día, porque la mayoría hacíamos fotos con la cámara o con el móvil. Y como hay programas para casi todo, hemos descubierto que con Text 2 Folders se puede hacer fácilmente:

  • Abrir una hoja de cálculo (nosotros tenemos LibreOffice), escribir la primera fecha (por ej 2020-01-01) y arrastrar hacia abajo para que se autocompleten todos los días del año. Seleccionar y copiar.
  • Abrir Text 2 Folders, elegir la ruta donde se crearán las carpetas, seleccionar Manual, pegar y pulsar Create folders.

Vía | Genbeta

After Effects: Clonar en un vídeo con movimiento

Hace poco tuvimos que clonar un pequeño logo de una marca comercial en un vídeo con algo de movimiento (éste era simple, prácticamente en un sólo plano, eje X-Y).

El proceso es algo más complicado que usar el Tampón de clonar en Photoshop (pues además de la cantidad de pasos que hay que dar en el programa hay que clonar con un solo punto de muestra), así que lo mejor es evitar grabar esa zona (tapándola o sacándola del encuadre), pero como no siempre es posible te dejamos por aquí un esquema de cómo se puede hacer con After Effects:

  • Exportamos el trozo de vídeo desde Premiere.
  • Abrimos After Effects / menú Archivo / Importar / Archivo…
  • Desde el panel Proyecto arrastramos el vídeo hacia el panel Capas (inferior).
  • Duplicamos esa capa: Control + D (teniéndola seleccionada).
  • Ocultamos la Capa 1 (botón izquierdo del ojo).
  • En la Capa 2 rastreamos el movimiento de la zona a clonar. Si no aparece la ventana «Rastreador» ir al menú Ventana y seleccionarlo.
  • Teniendo la Capa 2 seleccionada / ventana Rastreador / Seguir movimiento / arrastrar el «Punto de rastreo 1» que ha aparecido en el vídeo, a la zona que queramos clonar (en la zona interior tiene que quedar lo que queramos clonar y la zona exterior la hacemos un poco más grande para delimitar la búsqueda).
  • Ventana Rastreador / Analizar hacia delante. Luego comprobamos, desde la Regla de tiempo, que el seguimiento lo ha hecho bien, y si no fuera así haríamos la zona exterior del Punto de rastreo algo más grande.
  • Desde el panel Capas / menú Capa / Nuevo / Objeto Null (y lo arrastramos hacia abajo para mantener los nombres de las capas del tutorial).
  • Teniendo la Capa 2 seleccionada / ventana Rastreador / Editar destino / Capa: Nulo 1 / Aplicar
  • Hacemos visible la Capa 1 y ocultamos la Capa 2.
  • Teniendo seleccionada la Capa 1 / herramienta pluma (G) y seleccionamos el área de donde queremos que coja la muestra.
  • Hacemos visible la Capa 2.
  • Botón derecho sobre la Capa 1 / Tiempo / Congelar fotograma.
  • En el panel Capas / pulsamos la tecla P / modificamos los valores X-Y hasta que quede encima de lo que queremos ocultar.
  • Pulsamos la tecla F / seleccionamos el calado.
  • Capa 1 / columna Primario / seleccionar 3. Nulo 1
  • Visualizamos el vídeo y si no ha quedado bien la zona, ajustamos la selección que teníamos hecha con la pluma.
  • Exportamos el vídeo finalizado / Control + M / Módulo de salida: Clic en «Sin pérdida» / Formato QuickTime / Opciones de formato… H.264 / Salida de audio desactivada
  • Seleccionamos la ruta donde queremos que se guarde el vídeo / Procesar

Vía | RunbenGuo

Premiere: Estabilizador de movimiento en cámara lenta

Poco a poco vamos aprendiendo nuevos conceptos y trucos para editar los clips. Lo último ha sido cómo estabilizar un vídeo y luego pasarlo a cámara lenta.

Estabilizar el vídeo:

  • Crear una secuencia y marcar la entrada-salida.
  • Panel Efectos / Efectos de vídeo / Distorsionar / Estabilizador de deformación / arrástralo encima del clip.
  • Panel Controles de efectos: muestra el tiempo restante y puedes modificar algunos parámetros (nosotros ajustamos el desplegable «Método» y siempre tenemos seleccionado Estabilizar-Recortar-Escala automática).

Cámara lenta tras estabilizar:

  • Botón derecho sobre el clip / Anidar…
  • Botón derecho sobre el clip / Velocidad-Duración…

La verdad es que las veces que hemos tenido que usar el estabilizador de movimiento ha sido cuando hemos querido editar un vídeo grabado con el móvil, pero se puede dar el caso de necesitar usarlo con una grabación de otra cámara.

P.D. Esperamos que te haya resultado útil 😉 Cualquier comentario será bien recibido.

Premiere: Quitar bandas negras al girar un vídeo

En dos ocasiones nos ha ocurrido que al girar un vídeo en Premiere se han creado unas bandas/líneas negras en los extremos:

  1. Grabamos un vídeo en vertical, pero la cámara lo interpreta como horizontal y a la hora de descargarlo de la tarjeta de memoria aparece girado. Cuando lo rotamos en Premiere aparecen unas barras negras verticales a la izquierda/derecha y el vídeo sale cortado por arriba/abajo.
  2. Empezamos a grabas un vídeo en vertical, pero luego nos damos cuenta que quedaría mejor en horizontal y sin parar la grabación giramos la cámara. Cuando lo rotamos en Premiere aparecen unas barras negras horizontales arriba/abajo y el vídeo sale cortado por la izquierda/derecha.

Para solucionarlo:

  • Ventana Proyecto: seleccionar la secuencia haciendo soble clic sobre ella.
  • Ventana Línea de tiempo: seleccionar el clip.
  • Ventana Controles de efectos: rotación 90º en el primer caso y 270º en el segundo.
  • Menú Secuencia / Ajustes de secuencia…
    • Modo de edición: Personalizar
    • Tamaño del fotograma: invertir los valores.

Vía | Video edición

P.D. ¿Te ha ocurrido alguna vez a ti? ¿Cómo lo has solucionado?